Una “chiacchierata” su Messenger, il Volnay di Voillot e «Come caxxo si fa ad utilizzare un DIAM 5 per un 1er Cru 2017?!». Così ho conosciuto Roberto Abbate.

Gli chiedo «Tu che fai?» e lui risponde «Produco arance e un po’ di vino, sull’Etna». Mi racconta le etichette e come produce, tutto artigianalità e rispetto per l’ambiente (“sono maniacale in vigna e per l’utilizzo di sostanze assolutamente non invasive”), tanti indizi che di solito lasciano presagire un “faccio vino naturale” di default. In realtà, ed è una cosa che ho apprezzato, Roberto il termine naturale non lo ha mai utilizzato e anzi, quando provo ad incalzarlo sull’argomento, mi ha detto: «Sinceramente non mi piace la moda di oggi… Si può assecondare la natura questo sì, ma il vino deve essere il più salubre possibile, e soprattutto deve piacere prima al sottoscritto».

Le vigne di Roberto si trovano a Passopisciaro, nella contrada Feudo di Mezzo, in un Etna Nord fatto di alberelli di 80/100 anni e controspalliere a 650 metri, solo vitigni autoctoni come nerello mascalese (in prevalenza), carricante e minnella, che danno vita dal 2019 a sole 3.500 bottiglie: per metà Etna Rosso mentre l’altra metà è divisa tra Etna Rosato ed Etna Bianco. Barrique stra-usate e praticamente neutre, fermentazioni spontanee e poca solforosa ma soprattutto un uso imprescindibile del sughero per la tappatura.

Avevo a disposizione le tre annate di Etna Rosso e ho pensato che il modo migliore per capire il vino fosse metterle una accanto all’altra in verticale.

La scala cromatica vede nel 2020 (al centro) un colore più chiaro per via delle continue precipitazioni nelle ultime settimane prima della vendemmia (rischiando tra l’altro di non vedere la luce), un rubino scarico che potrebbe far pensare al nebbiolo e che quindi già dall’aspetto mette tanta acquolina in bocca. Un colore leggermente più scuro e tipico degli Etna Rosso quello della 2019 (la sua prima annata di sole 1.000 bottiglie, a sinistra), ancor più profonda è la tonalità del 2021 (a destra), che tra l’altro ha beneficiato di un 15% di grappolo intero. In quest’ultima, un naso a metà strada tra il fresco floreale e l’agrumato, concentrazione e corpo superiori alle precedenti e giustificate dall’annata più calda delle tre, bellissima è però la tensione acida di fondo, citrina, vispa, che traina e allunga il sorso, che sfumando fa emergere un tannino sottile ma ben appuntito. Ancora un po’ di attesa e ci siamo.

Nella 2020 trovo la mia preferenza, un naso tanto espressivo quanto sfaccettato diviso tra spezie e affumicature, grafite e frutti rossi, snello, succoso di freschezza e con un equilibrio da paura, c’è ogni cosa che vorrei in un grande rosso: agilità, definizione e un tannino dolce, croccante, avvolgente ma mai prevaricante. Un vino appagante e completo che esprime con forza la talentuosità dell’Etna viticolo.

Chiudo con la 2019, dove metto il naso e penso tra me e me: Pommard? Ah no, Feudo di Mezzo, ma il sound, qui ben più terroso, alla cieca, potrebbe ingannare. Bocca che sembra la sintesi dei due vini precedenti: un corpo soffice che richiama la 2021, l’agilità liquida e scattante della 2020, ha però una beva più seriosa rispetto alle altre due annate (e fa pensare ad una maggior prospettiva) ma è quello che più di tutti fa emergere il lato vulcanico grazie ad una sapidità veemente, che ben si accoppia con un tannino di cui ti accorgi solo grazie alla patina sulla lingua dopo la deglutizione.

Tre bottiglie e tre belle sfumature della stessa vigna. Tanta classe e un invito a bere Etna più spesso.

Un territorio sempre più sulla cresta dell’onda, da dove negli ultimi anni saltano fuori sempre più realtà, piccole o grandi, moderne o tradizionali che siano, ma molto spesso buone notizie come questa.

Non sono mai stato su a Muntagna ma ho il sentore che, una volta messo piede lì, dovrete chiamare il carroattrezzi o i carabinieri per portarmi via.

[Prezzi in cantina: Etna Rosso € 39, Etna Rosato e Bianco € 25]