«Il Vinitaly più caldo dal 2019» esclamava divertita sabato sera la proprietaria dell’Osteria Sottoriva, da sempre uno dei “buen retiro” più affidabili durante le affollate serate veronesi. Non si sbagliava e anzi, a guardare lo storico, era da molti anni che non vivevamo un inizio di aprile con temperature così alte. Settimane che, a certificare quella che è una tendenza ormai consolidata, arrivano dopo il decimo mese consecutivo più caldo di sempre.

Da giugno del 2023 a marzo del 2024 è stato così ogni quattro settimane. Il giugno più caldo di sempre, il luglio più caldo di sempre, l’agosto più caldo di sempre e via così fino a quello che si è appena concluso. Una curiosità forse utile a sottolineare l’eccezionalità di questo momento storico: il mese di febbraio, in Austria, è stato più caldo del suo marzo più caldo di sempre. Quello relativo al caos climatico è stato però un tema tutt’altro che centrale durante le giornate di Vinitaly.

Qualche panel qua e là, nessun politico, zero copertura mediatica. Due quelli che mi ero segnato: “Tra suoli e cantina: la biodinamica in risposta agli effetti della nuova tendenza climatica” organizzato da Vi.Te. Vignaioli e Territori, l’associazione che gestisce l’omonimo e sempre molto affollato spazio dedicato ai vini naturali all’interno della fiera, e “Come il clima cambia il vino” organizzato da Confagricoltura.

Proprio il suo presidente, Massimiliano Giansanti, ha ribadito in diverse interviste la necessità di un approccio sempre più deciso alla questione climatica: «Scienza e ricerca applicate sono fondamentali anche nel comparto vitivinicolo, l’autorizzazione a impiantare nuovi vitigni resistenti a siccità e malattie sarà determinante per non compromettere le raccolte». Si è trattata però di voce piuttosto isolata in un contesto che sembra occuparsi in maniera sempre troppo laterale di questioni così centrali.

Da una parte, il ruolo dei vitigni resistenti, i Piwi, incrocio tra varietà di uva resistenti alle malattie fungine e varietà tradizionali. Dall’altra, quello dei vitigni autoctoni, quelli più legati a uno specifico luogo che meglio di altri si adattano a lunghi periodi di siccità. Nel mezzo, la ricerca sui migliori portainnesti, sulla gestione dei suoli, del verde, etc. Tanti temi aperti che riguardano la viticoltura alle latitudini a noi più familiari, situazione che deve anche fare i conti con una leggera, forse allarmante, diminuzione delle vendite, nel 2023. Così scriveva il sempre puntuale Giorgio dell’Orefice su Il Sole 24 Ore appena qualche settimana fa: «L’export di vino made in Italy ha chiuso il 2023 con un calo in valore dello 0,8%. Il fatturato si è infatti fermato a quota 7,7 miliardi di euro. E negli ultimi 20 anni di continua crescita un segno negativo era stato registrato solo nel 2020 per l’effetto del Covid e nel 2009 anno che ha seguito la grande crisi finanziaria.»

Qua e là si è sentito ogni tanto mormorare che una decisa politica di espianti potrebbe essere una soluzione. Ridurre la quantità per fare un ulteriore salto di qualità sulla scia di quanto già avviato a Bordeaux l’anno scorso, dove verranno espiantati vigneti per un estensione pari al 9 per cento della denominazione. «Invece degli espianti, incentivare qualità e sostenibilità», dice però e nonostante un certo conflitto di interessi Yuri Zambon, direttore tecnico commerciale di Vivai Cooperativi Rauscedo: «il rischio strettamente connesso agli aiuti alle estirpazioni è quello di incentivare l’abbandono dei vigneti collinari e delle aree interne accelerando il fenomeno della “migrazione” della vite verso gli areali più produttivi di pianura». Magari sì, magari no, sono però mesi che Angelo Peretti, tra gli altri, segnala quanto molte grandi aziende si stiano avvicinando alla vendemmia del 2024 con grosse giacenze di vino nelle rispettive cantine, avanzi che fanno guardare alla stagione in arrivo con più di qualche timore.

Nel frattempo il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio continua la battaglia (sua e del governo) contro gli health warnings irlandesi: «È fondamentale che l’etichetta contenga le informazioni giuste e necessarie per una scelta consapevole, senza inutili allarmismi o complicazioni burocratiche». Una posizione che da sempre si affianca a quella relativa a una certa salubrità del vino: «Il consumo di vino moderato previsto nella dieta mediterranea non è nocivo, anzi può portare anche benefici alla salute» ha sostenuto non senza un certo sprezzo del pericolo. Se infatti le posizioni che affiancano vino e salute sono per fortuna sempre meno, a favore di un consumo consapevole, non stupisce il veloce e forzato allontanamento delle ragazze che durante l’intervento del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida hanno iniziato a sventolare cartelli che riportavano la scritta “Cannabis legale come il vino“. Altro che vini senz’alcol, il mondo del vino sa benissimo che un’eventuale apertura verso le droghe leggere porterebbe un ulteriore duro colpo ai consumi (esattamente come sta succedendo negli Stati Uniti, dove con diverse sfumature queste sono legalizzate in 38 stati su 50).

Come poi era ampiamente prevedibile e nonostante i consumi rappresentino una percentuale pressoché trascurabile, non c’è stata conferenza o quasi in cui non si sia discusso di vini dealcolati. Ne ha scritto appena giovedì il sempre ottimo Lorenzo Ruggeri sul Gambero Rosso: «Rientriamo da Verona con un’idea ben chiara: è finita l’epoca della feroce contrapposizione tra vino naturale e convenzionale. E ne è nata una nuova: la spaccatura tra vino tradizionale e dealcolato». Non fa una piega, si tratta infatti di tema che mette d’accordo tutti o quasi. Non si sta attaccando un pezzo di industria come quello della birra o degli spiriti, da sempre competitor del vino ma che rappresentano anche pezzi di economia, oltre che posti di lavoro. Si attacca qualcosa che non esiste, una minaccia virtuale in grado di compattare mondi anche molto lontani tra loro, seppur con qualche sfumatura.

Proprio il Gambero Rosso ha ospitato nel suo stand un confronto tra Paolo Vodopivec, presidente dell’associazione Viniveri, la più storica e importante tra quelle dei vini naturali, e Lamberto Frescobaldi dell’omonima cantina e presidente di Unione Italiana Vini. Se il primo si rifiuta di chiamarlo vino il secondo è stato più possibilista, sottolineandone le possibili opportunità commerciali. Un confronto che sulla carta prometteva scintille si è risolto in strette di mano e pacche sulle spalle, come se chi parlava non avesse, e non da oggi, una visione del vino lontanissima da quella dell’altro.

All’Antica Bottega del Vino tutto scorre come più o meno sempre, il fatturato durante le giornate di fiera si impenna, l’ottimismo regna sovrano e in Vicolo Scudo di Francia le tovaglie vanno bene anche sui cassonetti (immagine in apertura). È lì che va in scena il vino che tira di più non solo su Instagram ma anche nelle carte di mezzo mondo, quello del segmento cosiddetto super premium. Bravissimi, io però preferisco la buona vecchia Osteria Sottoriva.