Ho lasciato decantare le sensazioni di questa serata per qualche giorno perché raramente mi fisso e rimango in balia degli assaggi durante una degustazione. Ancor più raro poi è il continuare a rifletterci dopo, fin oltre il ritorno a casa (successe anche dopo una visita da Giuseppe Rinaldi).

Tutta colpa di un incontro a tema Borgogna dedicato ai vini di Cécile Tremblay; una degustazione per certi versi goduriosa ma per me anche particolarmente riflessiva, svoltasi al ristorante Taverna Cestia (RM), organizzata e condotta da Giancarlo Marino (che di Tremblay è anche il distributore in Italia) e impreziosita dalle incursioni di Fabio Rizzari.

Vini che nel prezzo appartengono a un’altra galassia, dove la grandezza però ricorda più un qualcosa di semplice e puro come un bel paesaggio illuminato dal tramonto. Niente effetti speciali o acuti da Maria Callas, nessun ventaglio olfattivo da mille e una notte ma sei assaggi messi a fuoco da una tridimensionalità fatta di concentrazione del frutto e tattilità aerea, sensazione che non ricordo di aver mai percepito in altre bevute.

Cécile Tremblay in vigna

Discendente della famiglia Jayer (il prozio era il famoso Henri), Cécile Tremblay ha ereditato nei primi anni 2000 una serie di parcelle nei migliori villaggi della Côte-de-Nuits, molte delle quali per anni esclusivamente affittate ad altri vigneron. Con la scadenza dei contratti di affitto, le parcelle sono gradualmente rientrate in possesso della famiglia, portando nel giro di qualche anno la produzione dagli iniziali 3 ettari fino agli attuali 7. Tra l’altro grazie a una delle ultime riacquisizioni, nel 2023 è stato prodotto anche un po’ di Clos de Vougeot.

Pur partendo da parcelle di spessore, Cécile ha iniziato a produrre vino quand’era poco più che una ventenne, con poca esperienza e con in tasca la sola laurea in enologia. Seguendola fin dai suoi esordi, Marino ce la descrive come una donna totalmente immersa nel suo vino, meticolosa e attenta ai minimi dettagli dalla vigna all’imbottigliamento.

La maggior parte delle sue parcelle sono a cordone speronato, con età delle viti tra 40 e 80 anni, condotte in biologico sin dagli inizi e introducendo gradualmente anche alcune pratiche biodinamiche. In cantina, previa cernita alla raccolta e post macerazione pre-fermentativa, le uve fermentano spontaneamente, con percentuali variabili di grappolo intero e/o diraspamento. Un uso omeopatico di anidride solforosa (a volte non addizionata se la fermentazione ne ha prodotta a sufficienza), mentre gli élevage, in pièce borgognone con tostature per lo più neutre, vanno dai 12 fino a un massimo di 18 mesi a seconda del vino.

Gli assaggi

Bourgogne Côte d’Or 2017
Ricavato da un mix di uve provenienti da Vosne-Romanee e Chambolle-Musigny. È il primo vino della serata a scrollarsi di dosso la riduzione iniziale ed è tranquillamente a suo agio tra i grandi presenti. Freschezza di viole e frutti di bosco che aprono le danze, l’ossigeno gli regala poi sfumature di oliva nera e liquirizia da masticare, un bel frutto pieno e dolce sul centro della lingua da cui evapora un tannino leggero che quasi levita in bocca solleticandola come una piuma. Neanche il caldo della sala ne scalfisce la bella scia di acidità che svia su un retrogusto sapido e dal frutto interminabile. Tanta voglia di berlo, forse troppa per una serata da 6 vini per 13 persone. Se questo è il Bourgogne iniziano a suonarmi in testa varie campanelline e sarei già soddisfatto.

Morey-Saint-Denis Très Girard 2017
Cru situato a 100 metri dalla cantina. Il più diesel della serata, dall’impronta di spezie dolci e frutta scura al terroso e lievemente erbaceo, si presenta meno espressivo degli altri, ma quando ormai pensavo di averlo messo a fuoco ci ritorno sopra e – PUFF! – il colpo di coda: la profondità di frutto si estende, l’acidità di fondo, ora più tangibile, regala maggior bevibilità e succulenza, e in chiusura ti stampa sulla lingua una patina più sapida che di tannino, con una voglia di riassaggiarlo a più riprese che mi spinge a chiederne un altro assaggio. Richiesta esaudita, me lo godo lentamente, e più sta, più cresce e mi affascina.

Vosne-Romanée 1er Cru Les Rouges du Dessus 2013
Meno di 700 bottiglie l’anno per un cru in cima al pendio di Flagey-Echézeaux. Una lieve ma presente nota ossidativa ne sottolinea la maggior maturità rispetto alla batteria, ed è forse l’unico a provenire da una diraspatura completa ma il frutto inchiodato al centro della lingua è più o meno il medesimo degli altri, sviluppando un attrito tannico più compiuto in un sorso disteso e a dir poco plastico. Ordine e manifattura impeccabili, eppure non fa breccia.

Da qui in poi è più alta nonché evidente la percentuale di grappolo intero, che Cécile ha sempre utilizzato nel suo Chapelle-Chambertin ma che dal 2019 utilizza su quasi tutti i suoi vini (tranne che per l’Echezeaux).

Chambolle-Musigny Les Cabottes 2019
Nome di fantasia per un village che proviene dai lieu-dits Aux Echanges, Les Fremièrese e Les Maladières. Il più solare, il più luminoso, ti invade la bocca con uno splendido riverbero di fiori e frutti rossi, scanditi da un tannino più incisivo rispetto al resto della ciurma, una trama snella ma succosa che anche qui, come nel Bourgogne (e nello Chapelle), ondeggia in bocca facendone squillare tutti i recettori. Livelli altissimi di definizione e grande generosità (grazie anche alla bella annata), a mio avviso il più espressivo e altisonante della batteria. Uno spettacolo vero.

Vosne-Romanée Vieilles Vignes 2019
Una miscela delle parcelle les Jacquines (0,23 ha) e Aux Communes (0,3 ha). Sfumature ferrose, ematiche e di sottobosco per una stazza più concentrata e di presenza rispetto agli altri, avvolgente come un bell’abbraccio fatto di tannino e morbide curve, che fa emergere in piena lingua un frutto talmente impregnante che ti sembra di aver morsicato un grappolo, di quelle persistenze ricorrenti e che non mollano mai. Ce l’ho tatuato sulla lingua, mi alzo e mi faccio un giro ma è sempre li, un chiodo fisso, profondo e intramontabile. Il mio preferito.

Chapelle-Chambertin Grand Cru 2017
Proviene da soli 0,36 ettari nel lieu-dit Les Gémeaux (accanto alla parcella di Claude Dugat), da viti di 80 anni piantate in terre rosse impregnate di ferro su un pendio di 15° appena a sud di Gevrey-Chambertin. Punge come un’ape ma vola come una farfalla, volatilizzandoti in bocca la sua “struttura senza peso” (cit. Giancarlo Marino), con carrozzeria fiammante e finiture che vantano solo i grandissimi, frutto e tannino anche qui a dir poco aerei. Purtroppo non ho l’esperienza di chi in sala l’ha avvicinato più a un Grand Cru di Vosne-Romanée che di Gevrey-Chambertin, ma mi fido; detto questo però pur ammirandone la fattura preferisco un più “normale” e generoso al suo essere splendido ma − per me − freddo e distaccato, insomma se dovessi scegliere, sulla mia isola deserta porterei più i due village precedenti.

Non so se, come dicono in molti, Cécile Tremblay sia la nuova madame Lalou (Leroy è una leggenda della Borgogna, ecco due letture preziose: Io e Madame: il mio giorno al Domaine Leroy di Daniel Barbagallo e Sono stato da Leroy di Vincenzo Donatiello, ndr), ma su una cosa invece sono sicurissimo: i suoi vini arrivano a vette talmente elevate da poter guardare dall’alto verso il basso molti dei pinot noir prodotti in Borgogna.