Parlando di Borgogna riconosco una beata ignoranza curiosa che non necessariamente vien per nuocere. Assaggio, non studio molto e cerco di capire per via induttiva, dal vino ai climat. A cena con amici non ho preso grandi appunti quindi quello che rimane in mente sono considerazioni di pancia, esplicite, alla Homer Simpson. Cosa comprerei, perché, da bere quando? Serviti alla cieca, rigorosamente in ordine, 3 grandi rossi davvero didattici.

Volnay 1er cru Les Fremiets 2005, Domaine Joseph Voillot: vino di apertura, naso borgognone classico, spezie orientali e qualche sbuffo riduttivo. Si lascia spizzicare col talento dei nobili compagnoni, di poche movenze così ben assestate da sembrare popolari. La bocca è adorabilmente finto-semplice, senza peso. Non un vino di lunghezza e materia, colpisce per equilibrio delle parti, flessibilità e scioltezza. Lo sviluppo longilineo è declinabile in più versioni, dall’aperitivo a fine cena, perché il sorso significativo e ritmato sta bene con tutto. Bello bello.

Gevrey Chambertin 1er cru Les Goulots v.v. 2006, Domaine Fourrier: parte ingessato e per vari minuti non si concede. Percettibile il bonus di materia rispetto al Volnay, direi ingentilito dall’affinamento che lo segna con un tocco di rimmel esattissimo: nel bicchiere cresce lentamente. A fine serata sarà forse il mio preferito perché naso suadente e corpo robusto ma non più imbrigliato regalano succo e affabilità. O forse perché dopo una buona dose di Vermouth è l’unico che riesco ancora a sorseggiare con piacere: ha la stazza del vino successivo ma si concede, non ha la grazia del vino precedente ma qualche maniglia dell’amore in più. Les Fremiets va bene sempre, è duttile, Les Coulots è da sera elegante e non necessariamente in discesa.

Clos-Vougeot grand cru v.v. 2005, Chateau de la Tour: last but not least, il grand cru della serata, 100% barrique nuove e vinificazione coi raspi all’interno del Clos, caso unico. Dalla extra-ordinaria 2005, un vino tanto aristocratico da sembrare stronzetto. Ha materia, spessore, cenni boisé più in evidenza e richiama nitidamente la prima parte di 2001: Odissea nello Spazio: un monolito scuro con 4 ominidi intorno che cercano di penetrarlo, interpretarne natura e fisionomia, leggerne il significato. Ma lui niente. Un vino di potenza più che di atto, lascia solo immaginare qualcosa che probabilmente sarà. In questo mi ricorda le sensazioni condivise con Angelo Di Costanzo riguardo al Monfortino 2001 bevuto insieme. (Magari sarà stato un giorno di radice. O di sfiga, vai  a sapere). Cambiandogli il bicchiere prende un po’ di respiro e andrebbe studiato scientificamente dove si collochi il beneficio tratto, se verso il 20 o il 50% del beneficio generale. Fonti certe danno questo vino potenzialmente al top tra 15 o 20 anni e ci sono buoni motivi per essere certi che sia così. Se però il vino è anche valutazione dell’hic et nunc, vale anche quanto sopra.

Considerazioni conclusive: comprerei i campioni 1 e 2, il 3 no. Sarà interessante in futuro, quando non avrò più soldi sufficienti per permettermelo, e poi dover aspettare così tanti anni mi mette ansia e senso del limite. Berrei l’1 tutti i giorni e il 2 nei week end. 1 e 3 vini agli antipodi, a parità di annata. Immediato, di slancio, aperto e pimpante Voillot, fibroso, denso, ipercompatto e un po’ muto Chateau de la Tour.

Abbinamenti: un bancale di insalata russa, vitello tonnato come se piovesse, raviole e tante chiacchiere.

 [Grazie a Luca Santini. I 3 vini sono importati da Heres]