Contenere il vino non è mai un atto neutro. Se poi il contenitore è un prototipo, allora ci divertiamo ancor di più a testarne i risultati dal punto di vista sensoriale, l’aspetto che più ci interessa (al netto di tutte le opinioni che genera qualcosa di insolito e azzardato).

Due ere geologiche, due materiali, due areali, e due vasi vinari stanno sollevando non poche perplessità: quello del gallurese Andrea Addis è una conca di granito che custodisce un bianco da uve autoctone che definirei aereo.

Il secondo, quello del baroniese Marco Mossa, è una conca in marmo di Orosei che accoglie un rosso di grande struttura, ma anche qui con una bella rarefazione che giova al carattere forzuto di un cannonau con una piccola quota di muristellu.

Per indagare l’origine di questi progetti ad alto rischio organolettico dobbiamo capire da dove siano partiti i due produttori in questione, in maniera del tutto autonoma, senza conoscersi e senza essersi mai confrontati prima. Si capisce bene che non sono capricci sconnessi dalla loro biografia. Sia la Gallura che l’area di Orosei sono territori ricchi di cave con una storia estrattiva antica e artigiana, di pregio nei mercati mondiali. Cosa hanno in comune questi due progetti? L’idea di rivolgersi a un materiale che è parte del territorio in cui operano, disponibile e lavorabile nella breve distanza. Del resto, in Sardegna i palmenti scavati nella pietra per la vinificazione sono stati utilizzati fino al secondo dopoguerra.

Conca di granito di Andrea Addis

ll durissimo granito è il risultato di lave antichissime solidificate sotto la crosta terrestre, poi affiorate in superficie ed esposte a fenomeni erosivi millenari. Una roccia che costituisce l’identità geomorfologica più importante della Sardegna nord-orientale, nata fra il Permiano e il Carbonifero inferiore, circa 250 milioni di anni fa.

Andrea Addis, 28 anni e solida formazione in viticoltura ed enologia, a Luras ha deciso di partire con una piccola produzione ottenuta da vigneti storici della zona. Da questo contenitore monumentale e austero, realizzato da un artigiano locale, degustiamo un bianco che sembra dematerializzato dal punto di vista molecolare, come se la decantazione statica e in ambiente non completamente riduttivo abbia fatto un lavoro peculiare sulla struttura, un processo di “r-affinamento”. Gli elementi gustativi sono ben amalgamati. Il sorso è fresco, marcatamente iodato, sobrio, pulito e fine.

Per capire di cosa stiamo parlando mi viene proposto un assaggio del medesimo vino maturato esclusivamente in acciaio, con un profilo piuttosto scontato e agganciato a immediate note fruttate. Sono due campioni dello stesso liquido, due viaggi fatti con lo stesso bagaglio, ma che hanno preso a un certo punto due direttrici diverse. Quello “granitico” avventuroso nel percorso è sorprendente negli esiti. Vale il criterio aureo della piacevolezza e su quello ripongo la mia attenzione.

Andrea Addis

Percorro la strada che da Orosei porta al vicino comune di Irgoli, dove Marco Mossa ha parte della sua tenuta. Mi accompagna Toto Farris, enotecario e attento conoscitore del microcosmo di piccoli produttori della Sardegna. Il vaso vinario che Marco ha fatto realizzare (anche qui da un artigiano locale), è di marmo chiaro originatosi nel Giurassico, circa 180 milioni di anni fa. Bello d’aspetto, dai toni caldi con venature nocciola, ricco di fossili, conchiglie e minerali cristallizzati. Un roccia metamorfica composta soprattutto di carbonato di calcio.

Degusto l’annata 2022 di Marmus (90% cannonau, 10% muristellu) appena spillata. Il produttore mi conferma che occorre attendere la primavera, ma è già goloso. Assaggiamo l’annata 2021 già in bottiglia: struttura, tenore alcolico importante, rimandi olfattivi che ricordano alcuni rossi regionali maturati in cemento. Frutti scuri e garriga, salino e rotondo. Un rosso importante, da tenere da parte e tirar fuori anche fra qualche anno… se riuscite a vincere la curiosità.

Marco Mossa

Le domande tecniche si moltiplicano e hanno a che fare con la composizione chimica dei due materiali, le acidità del vino, la porosità. I tempi di decantazione sembrano essere più veloci nella conca di granito, dove Addis ipotizza un contributo favorevole dato dai silicati naturalmente presenti nella composizione di questa roccia ricca in feldspati. E ancora l’acidità, che non cede in ambiente basico come quello del marmo di Marco. La microssigenazione presenta parametri molto vicini ad anfore non trattate con resine o vasche di cemento non vetrificato.

In tutto questo, possiamo riassumere la narrazione sensoriale dei due vini lapidei come un equilibrio alchemico: ciò che è ha avuto origine dalla profondità della terra, dal fuoco e dal calore ospita e restituisce il sottile, l’areo e il fresco. Ciò che invece ha come esito calore e struttura origina dove un tempo remotissimo c’erano freschi fondali marini.

Di certo ci troviamo di fronte a qualcosa che potrebbe costituire un precedente da incoraggiare. Partire da una solida sperimentazione e argomentare in maniera puntuale gli esiti di una scelta pionieristica è un dato che voglio riportare come impressione positiva ricevuta dall’incontro di questi due vignaioli. In fin dei conti, nell’enologia sarda degli ultimi anni, sono stati accolti contenitori di ogni tipo, forma, materiale e tradizione alloctona. E se ora si volgesse lo sguardo a qualcosa di più prossimo rispetto alle materie prime utilizzate, magari con il supporto del know-how locale?

I vini

Pedra Lughente 2023 IGT Colli del Limbara, Azienda La Granitica
Campione da vasca, in bottiglia dalla prossima primavera
Uve: varietà autoctona a bacca bianca
Fermentazione spontanea in acciaio
Maturazione in vasca di granito “ghiandone” di Gallura
Grado alcolico: 13% vol.
Bottiglie in produzione: 1.200

Marmus 2021 DOC Sardegna Cannonau, Cantina Mossa
Uve: 90% cannonau, 10% muristellu
Fermentazione in acciaio
Maturazione in vasca in marmo di Orosei
Grado alcolico: 14,5% vol. 
Bottiglie prodotte: 1.000
In enoteca € 55,00

[Foto cover e bottiglia: Cantina Mossa. Le altre foto sono dell’autrice]