C’è una lettura che qualsiasi appassionato di vino dovrebbe fare in questi giorni, regalando mezz’ora del suo tempo all’approfondimento di una delle zone del vino più preziose d’Italia e del mondo: Montalcino.

L’autore è Paolo De Cristofaro, insieme ad Antonio Boco colonna portante di Tipicamente. Il titolo dice già abbastanza: “Montalcino, l’eno-paradosso più galattico che ci sia“. La lettura è smart e scorre fluida tra metafore, note storiche e informazioni specialistiche, senza mai tediare con pedanti tecnicismi. Tra apparenti contraddizioni, generate da anacronismi, si discute dell’attualità e della ragion d’essere proprio di quegli elementi distintivi che hanno reso grande il Brunello di Montalcino.

Come da premesse, trattasi di long form ma sarà tempo speso benissimo. Per chi invece volesse andare al succo, condensando i concetti come da migliore tradizione scolastica per gli svogliati, ecco un mio personalissimo bignami.

Il valore e il ruolo iconico del Brunello è indiscusso. Vino universalmente riconosciuto come “rosso importante”, da neofiti ed enoesperti, fonda la propria trionfale reputazione sulla sacra trinità: aromi complessi, corpo potente e ricchezza alcolica. E come si conviene in questi casi, il tutto viene accompagnato dai rispettivi oneri (del prezzo) e onori (di attenzioni e accorgimenti). Una superstar amata e celebrata in tutto il globo. “Il più mediterraneo dei rossi continentali e insieme il più continentale dei rossi mediterranei”, in questo melting pot enologico si racchiude il successo del Brunello. Eppure questo equilibrio rischia di diventare precario e difficile da mantenere alla luce dei cambiamenti epocali in atto. I mutamenti climatici, viticoli ed enologici irrobustiscono la tempra materica e sudista del Sangiovese di Montalcino, smorzandone i contrappesi più tesi e slanciati. I tratti distintivi del Brunello, tradizionalmente identificati come punti di forza, rischiano di trasformarsi in limiti.

Il Brunello è ancora un vino da invecchiamento?

Un primo aspetto su cui si discute riguarda l’essenza del Brunello: la sua longevità. La fama di “grande vino da invecchiamento”, che sfida i grandi Bordeaux, i Rodano, i Rioja e sul territorio nostrano i Barolo, nasce dalla celebrazione di epiche degustazioni di numerose annate del secolo scorso, esaltate da affinamenti decennali. Questo stile assume una fortissima identità espressiva e viene pertanto protetto da un severo protocollo di maturazione inserito nel disciplinare, l’unico in Italia che prevede per la tipologia “base” una commercializzazione dopo oltre 4 anni, di cui 2 in legno. Condizione imprescindibile un tempo, quando il sangiovese era ruvido e spigoloso, oggi messa in discussione alla luce del fatto che la finestra di beva si sta accorciando a Montalcino forse ancor più che altrove. A supporto di questa tesi, c’è il successo mondiale che viene confermato proprio dai Brunello del Duemila, pronti nel breve e medio periodo, mentre aumenta la frequenza delle annate che escono sconfitte dalla sfida del lungo affinamento. Parallelamente, il Rosso di Montalcino esprime bene l’attuale trend di spigliatezza contemporanea, dettata da freschezza aromatica e sviluppo verticale, e trovando un favorevole riscontro nei consumatori anche per i prezzi decisamente più accessibili. Dunque è legittimo interrogarsi se sia ancora opportuno un diktat nel disciplinare che ribadisca in modo perenterio che questa tipologia non solo può, ma addirittura DEVE affinare così a lungo. E ancora, è giusto chiedere ad un vino ottocentesco di adeguarsi ai gusti moderni ed assumere tratti contemporanei?

L’annata 2010

Nel 2007 lo “scandalo Brunellopoli” pone Montalcino al centro dell’attenzione mediatica: alcune cantine vengono accusate di aver tagliato il loro Brunello con varietà non consentite dal disciplinare. Il Consorzio adotta una linea dura per difendere la purezza del sangiovese dal reato di lesa maestà, che  a posteriori può essere interpretato forse come la sintomatica necessità di un cambiamento. L’annata 2010 segna il definitivo riscatto. La vendemmia viene celebrata come una delle migliori degli ultimi anni e il Brunello si afferma sulla scena intercontinentale, con l’incoronazione di ben tre espressioni di questo millesimo premiate con i chimerici 100 punti Robert Parker. Il brand territoriale è forte ed un ampio gruppo di aziende si divide i favori del pubblico e della stampa di anno in anno. Questo lungo palmares però contiene al suo interno un tarlo: in questa coralità mancano dei solisti in grado di assumere il ruolo di leader. Compravendite che coinvolgono investitori provenienti da fuori Montalcino, trasformazioni societarie e tecniche minano l’idea di un archetipo di Brunello. Mancando un modello di riferimento, il risultato è un’estrema variabilità di espressioni con gerarchie mobili e mutevoli.

Mappare Montalcino

È ragionevole ipotizzare che questa estrema pluralità di stili, interpretazioni e risultati abbia inciso sull’assenza di una mappatura di secondo livello: nessun cru, né MGA o UGA. Probabilmente in un prossimo futuro questa suddivisione si concretizzerà, adeguandosi così al modello organizzativo degli altri competitor, ma anche su questo tema si contrappongono argomentazioni antitetiche. Tre ragioni supportano le tesi a favore della creazione di macroaree e sottozone: l’ampia estensione della superficie vitata, le grandi variabili pedoclimatiche tra i territori e l’aumento delle menzioni di toponimi in etichetta, che rivelano l’esigenza di distinguere geograficamente le differenze espressive macroscopiche. Di contro però altri si oppongono adducendo altrettante valide motivazioni: il Brunello è un vino che spesso nasce da strategici assemblaggi di uve provenienti da vigne posizionate in zone diverse per bilanciare l’effetto annata; le sfumature espressive legate alla diversa provenienza sono più difficili da cogliere dopo una maturazione prolungata; infine il Brunello di Montalcino è un brand così solido che sente superfluo il bisogno di ulteriori menzioni. Difficile dunque scegliere una posizione. Certo è che le peculiarità territoriali riconducibili alle eventuali macroaree devono mantenersi costanti nel tempo, nonostante le variabili viticole, vendemmiali o stilistiche. Il rischio è che le troppe eccezioni riscontrate sul territorio possano non confermare le regole stabilite.

E domani?

In conclusione, le questioni sollevate non trovano risposte ma sono ottimi spunti di riflessione. Difficile intuire gli sviluppi prospettici della denominazione, visti i grandi cambiamenti agronomici e climatici e considerata la natura stessa di un prodotto soggetto a mutevoli influenze ambientali e umane. Ciò che invece sappiamo è che negli anni gli uomini di questo territorio hanno dimostrato di avere una sorprendente attitudine a reagire alle difficoltà storicamente incontrate, dunque mai scommettere contro Montalcino.