Ho cominciato a leggere Biancaneve e associavo istintivamente le descrizioni ad un'amica che conosco bene. Poi ho riletto meglio quali erano bottiglie e ho avuto conferma di chi è Biancaneve, visto che era con me mentre bevevamo quei vini qualche giorno fa. Mi piace da morire leggerla! E' geniale e a volte io non arrivo a capirla. Brava !

Tutto ok, ma il gessetto bagnato nel succo di ciliegia.....eddai!

Parliamo di cose pratiche, ad esempio tannini signorili che significa?

fortuna che biancaneve scrive così... se vedeste le mie di agendine di appunti vi spaventereste... :)

Si scrive male perchè, come in tutti i campi, la gente tira via, è sciatta, non si aggiorna, non ha talento, non gli interessa quello che fa e accumula situazione di pontenziale vantaggio e non di "valore" giornalistico-critico-informativo, non perchè non si interroga sul linguaggio. È sempre una nicchia che si interroga sul linguaggio; la stessa riflessione sul proprio oggetto d'indagine manifesta una posizione intellettuale. Ovviamente non sto dando un'accezione negativa alla cosa, ma secondo me è un punto di vista che si nasconde la realtà, il valore della divulgazione, le necessità della comprensione

C'è anche chi la pensava così: Loira, le sue correnti. Et voilà ! Il primo appuntamento dell’anno presso il buen retiro del Salotto Culinario prevede un blind tasting di vini della Loira, una carrellata di 8 bianchi e 3 rossi introdotti da una bollicina e salutati da un intrigante Vouvray Moelleux 2005 di Francois Pinon. Come i salmoni, quindi, risaliamo controcorrente il corso del fiume partendo dai Pays Nantais, passando dalla Touraine fino alla sua estremità orientale. Lo start è acceso da un Muscadet, aka Melon de Bourgogne, Sevre et Maine, Granite 2011 del Domaine de l'ECU. Esordio olfattivo con mela e pera, cedro e fiori bianchi, uva spina, anice e talco in polvere. Il sorso, sapido e iodato, non particolarmente entusiasmante, ma delicato e di media lunghezza, vira su toni agrumati bilanciati dalla leggera acidità che non contrasta con un corpo medio e pacatamente avvolgente. Pur accompagnata dalla nota acida di ritorno, la chiusura non è vibrante in quanto al palato perde i sentori floreali; il corpo è esile e diritto. E' ragione e spontaneità, tipici tratti dell'illuminismo. Il secondo campione, un Touraine Blanc "La Tesnière" 2010 di PUZELAT-BONHOMME è un inedito blend con 75% di Menu Pineau e saldo di Chenin Blanc. Vino evidentemente non filtrato con nota ossidativa ben controllata ed integrata, complesso e rotondo. Olfazione suadente di nocciola e miele di corbezzolo, foglia di the e vaniglia. In bocca entra con una bella acidità che equilibra la nota grassa ed apre a frutta gialla, persino disidratata, come mango e albicocca. Il finale, quasi amaro e pungente, con rimandi di liquirizia e pepe bianco, è abbastanza importante. Lussurioso. E’ diversità ed estraneità, simboli del decadentismo. La seconda batteria parte con uno Chenin blanc di Jasnières del Domaine LE BRISEAU, Kharakter 2010, anch’esso non filtrato e in assenza di solforosa. Esprime al meglio la mineralità tipica del suo terroir, accompagnata da aromi di lime e da un non gradevolissimo sentore di colle industriali. Diretto e durevole nel sapore, croccante e caratteristico, magro e citrico, forse con un filo di volatile, comunque cancellata quasi subito dall'alcol che giunge in soccorso a riscaldare il palato e a riportare equilibrio. E’ disordinato e anticonformista, come in piena scapigliatura. Ancora Chenin, ancora PUZELAT-BONHOMME con un Vouvray 2010, palesemente figlio di dettami biodinamici e con zero solforosa aggiunta. Si sale di livello, il naso è da maison de parfum, con un sentore di muschio molto particolare. Poi rimandi di cedro, erba fresca, funghi e bosco umido. Intenso e originale con l’imprinting di mineralità ma anche massa, frutto e opulenza. Il sorso, gessoso, vive su un equilibrio fatto di densità e scosse elettriche, che si alternano continuamente. Persistente e affascinante. E’ sperimentale e naturalista, degno del verismo. La batteria si chiude nell’est della Loira, sulla scoscesa collina “Monts Damnes” di Chavignol, patria della famosa marna di Kimmeridge, dove Henri BOURGEOIS produce il Sancerre Le MD. L’annata 2009 è molto varietale, al naso si alternano profumi “taglienti” di pompelmo, uva spina e mela verde con sentori, molto tipici, di foxy e bosso. In bocca è grasso e maturo, accompagnato da una notevole freschezza ed un finale lungo. E’ logico e simmetrico, in un movimento: neoclassicismo. Fil rouge dell’ultima batteria è il Sauvignon ai suoi massimi livelli. Si inizia con il Silex 2008, Pouilly Fumè di DAGUENEAU, prima annata senza il manico di Didier, il visionario, il pazzo venuto a mancare proprio agli albori della vendemmia 2008. Da terreni argillosi e calcarei ma soprattutto ricchi di silicio, il Silex si presenta al naso con sublime eleganza e grande intensità aromatica, anteponendo sentori erbacei di fieno, fiori di campo e foglia di pomodoro alle note minerali e caratteristiche di pietra focaia e grafite. Susseguono, impetuosi, sbuffi di fiori di sambuco, peperone verde e mela golden. Il sorso, mozzafiato, sottile e tagliente, delicato ed equilibrato, si esprime in progressione conquistando il palato prima con un’elegante morbidezza, con acidità sempre ben presente e poi con sapidità che termina in un lunghissimo e persistente minerale. Alcool mai invadente sul frutto, sempre ben maturo e presente. E’ ricercato ed aulico, puro Dolce Stil Novo! Di nuovo Sancerre, la roccia del biodinamico Sebastien RIFFAULT, “Skeveldra”, in onore della moglie lituana. Il 2009, raccolto tardivamente, con zero solforosa aggiunta, leggermente ossidato, si presenta con un ampio ventaglio di sentori all’olfatto, di mela cotogna, creme caramel, pera e cera d’api, ma anche vaniglia e albicocca. La bocca, dallo spiccato carattere, regala un crescendo di sapori, dal quarzo al pane di segale, dal caprifoglio al gelsomino. Una scintillante verve di acidità e tessitura minerale donano struttura e conducono ad un finale lunghissimo con rimandi di agrumi e fiori bianchi. Grande sapidità per un vino senza compromessi. E’ stravaganza, estro e bizzarria, in evidente stile barocco L’ultimo dei bianchi della Loira proviene da Clos la Néore, un’altra parcella di Les Monts Damnés, per il Sancerre del Domaine VATAN. Questo 2011 sviluppa al naso sublimi aromi di fiori di campo freschissimi, polline, poi tiglio e camomilla. Poi, improvvisamente vira e diventa affilato con una mineralità tra il metallico e la polvere pirica, vivaci note agrumate di pompelmo rosa, intessute con melone ed una selvatico accenno di liquirizia e propoli. Il sorso è una spada, freddo e minerale, tra la Dolomia e il ghiaccio; salmastro, intenso e rabbioso, sembra chiudere con una sensazione burrosa, persistente ma non invadente. E’ aggressività e velocità, manifesto del futurismo. Apriamo l’ultima batteria, quella dedicata ai rossi, 100% cabernet franc. Si parte dalla Touraine con un sorprendente Bourgueil La Petite Cave 2006 di Yannick AMIRAULT. Già l’olfazione impressiona per la complessità degli aromi, intensissima, quasi da pinot nero, ricca di more di gelso e lamponi neri e poi anice e note speziate. E ancora tabacco, mammola e cassis. Il sorso è sospinto da un’importante acidità che gli consente un ottimo allungo, croccante, rotondo e carezzevole. Molto equilibrato e con un tannino fine e setoso, si fa apprezzare anche per la lunga persistenza e la grande morbidezza. Venti di trasformazione e cambiamento: rinascimento! Via nel Saumurois! La noblesse del Saumur Champigny e di CLOS ROUGEARD. La maturità e la struttura tannica di Les Poyeux 2007, un grandissimo vino a cui manca qualcosa in termini di finezza. Una componente materica ed aromatica enorme con frutti di sottobosco, lamponi e ribes, poi viola e cacao. Ciononostante la bocca è comunque reattiva, veloce, marcatamente tannica, setosa; la grande balsamicità ed una pronta acidità rendono la beva piena e rigorosa, austera e portentosa! Una riscoperta delle arti, come nell’umanesimo. Si chiude rimanendo a CLOS ROUGEARD dai Foucault, con l’inarrivabile eleganza di Le Bourg. Il giovanissimo 2008 è un vino che evolve nel bicchiere in maniera sensazionale: parte ridotto e timido, con sensazioni di pneumatico bruciato ed anche note ematiche, arriva cangiante e sfavillante, donando finissimi aromi speziati di sandalo e cumino. Il sorso è perfetto sul piano tannico, oltre che dell’equilibrio tra le componenti dolci e acide, con sbuffi balsamici continui. Bocca molto complessa, ampia, intensa, con una speziatura decisa, un cuoio conciato molto Cote Rotie, un’energia stupenda ed un finale eterno. E’ emotività ed immaginazione, è romanticismo.

Per quanto mi riguarda, trovo queste note di degustazione un esercizio di stile. Non tanto per ciò che scrive o per i termini che utilizza ma per tutta la concettualizzazione che ci sta dietro. A mio modesto parere, scrivere delle note, degli appunti che dovrebbero essere dettati dal sentire immediato, mal si abbina a termini così ricercati. Allora le ipotesi possono essere due: o una persona è così cervellotica e mentale da non percepire l'esperienza, oppure non sta facendo l'esperienza e scrive per nutrire il proprio ego. L'assaggio del vino è un'esperienza sensoriale, tradurla in scrittura non è mai facile, è necessario, prima di tutto, essere liberi come individui. Noi percepiamo i segnali del vino attraverso il corpo e i sensi, questo è esperenziale. Tradurli e scriverne è concettuale, include cioè il filtro della ragione e del sapere che spesso cambia la percezione iniziale. In queste note che sopra citi, io ci leggo tanta intelligenza...bello sì, ma non mi affascina per nulla perchè non lo sento vero.