Riassunto delle puntate precedenti: siamo nel Mesozoico superiore e la spinta di un irruento perlage magmatico solleva il fondale della Tetide fra le province di Verona e Vicenza, modellando le rotondità della Valpolicella, del Soave e infine dei Monti Lessini. Qualche tempo dopo ivi mette radici l’uva Durella, vitigno di alta collina le cui origini, come ogni autoctono che si rispetti, “affondano nella notte dei tempi”. Lì per lì si decise che il modo migliore di vinificarla fosse con lunghe macerazioni sulle bucce, il che diede origine ad un vino amichevolmente chiamato Rabiòso, richiesto sulle navi della Serenissima per resuscitare i galeotti al banco di voga (e costringere gli altri a tenere ben stretti i remi). Ma allora i tempi erano altri e per apprezzare il vino bisognava essere uomini veri. Altro che enofighetti.

Poi si è scoperto che acidità non deve per forza essere sinonimo di sofferenza, ma poteva esser trasformata in freschezza. Allora sono arrivati gli spumantisti e ci hanno dato dentro. Il Durello oggi costituisce una nicchia enoica di circa 600k bott, in espansione. E in qualche caso si è ritagliato un suo spazietto anche nelle guide. La produzione oggi è orientata per lo più alla spumantizzazione. Martinotti rulez, ma il Metodo Classico emerge. E qualche idealista persevera nella versione ferma, riservando sorprese.

Cercherò di dar conto della fenomenologia di questo microcosmo enologico portando alla Vostra disattenzione metropolitana alcuni assaggi degni di nota. Interpretazioni che si distolgono da un certo stereotipo floricultore e che valorizzano quel che il Durello, senza sfacciataggine, ha di bello da dire: identità e carattere territoriale.

Lessini Durello Superiore Pietralava 2009 – Casa Cecchin: una vendemmia tardiva dai cru dell’azienda. Al naso note di cotogno, il bel ricordo di feccia nobile  e una caratteristica mineralità (che ritroviamo anche negli altri vini dell’azienda). Palato sorprendentemente fresco, presenza sapida, struttura solida. Un esperimento recente (la prima annata è il 2008) che pare dischiudere interessanti prospettive per l’invecchiamento.

Lessini Durello Spumante Brut – Marcato: un Martinotti in cui gli aromi primari son valorizzati dalla semplicità del fiore di campo. Lievito non invadente, impastato di cedrini canditi. Bollicina sottile che non copre una gradevole mineralità.

Durello Spumante Brut Metodo Classico Riserva 2008 – Casa Cecchin: fragranza di focaccia dolce, mela cotogna, ricordi di miele. E ancora quella roccia del podere Cecchin. Bollicina cremosa, sostenuta da una grande sapidità minerale che stuzzica. Fresco. Pulito. Lungo. A mio parere, un gradino al di sopra degli altri.

Durello Spumante Brut Metodo Classico Millesimato 2008 – Sandro De Bruno: sicuramente l’interpretazione più estrema, fuori dal coro senza rinunciare ad una grande aderenza espressiva. Da vigna a 600m slm. Naso potente. Lievito penetrante e profumo di sasso (e negli anfratti fiori appassiti, stille di miele). Frutta secca. Riempie la bocca con una struttura massiccia, sapida. E fresca. Un vino che lascia il segno.

Bonus. Durello Passito Il Montebello – Casa Cecchin: nel bicchiere giallo oro antico, riflessi ambrati. Profumo complesso e intenso, frutta passa, cotognata (per chi ricorda il Fruttino Zuegg). Zuccherino e glicerico, subito lascia spazio ad un finale fresco, sottilmente astringente. È la Liqueur de dosage dello spumante di Casa Cecchin. Bono.