Dopo i bagordi delle feste natalizie non ero ancora sazio, così ho deciso di partecipare ad una serata sul tema Unicorn wine e vin de soif organizzata da Luigi Russo – in arte charlie_lo_spuntino – presso il locale Avanvera di Roma (piccola enoteca-bistrot by Sarah Cicolini e Mattia Bazzurri, spin-off di Santopalato, dove si mangia veramente benissimo).

Partiamo dalle basi: cosa sono gli unicorn wine e i vin de soif?
Quello di unicorno è un termine sempre più utilizzato per indicare vini introvabili (quasi sempre dal costo non indifferente) ma soprattutto dalla tiratura limitatissima, come appunto la creatura mitologica che li rappresenta. Bottiglie difficilmente reperibili anche online e a prezzi spesso proibitivi. I vin de soif sono invece i cosiddetti “vini da merenda”. Facili, golosi, pensati per la beva immediata e non necessariamente per l’evoluzione in bottiglia.

Prima della serata, pensavo mi sarei focalizzato su assaggi, note di degustazione e caratteristiche pecualiari dei singoli vini ma non è andata così: tornando a casa dopo l’incontro, ho iniziato a rimuginare su alcuni aspetti emersi ma solo il giorno dopo, a mente fredda, ho messo tutto a fuoco.

Maledetta speculazione
Negli ultimi 5 anni è la questione più amata da chi acquista e rivende vino ma di gran lunga la più odiata dall’appassionato di turno. Si dirà “è il mercato, bellezza” e vale per ogni cosa, certo, ma finché l’oggetto di speculazione è un vino come Petrus suona molto più accettabile rispetto al Coteaux Bourguignons di una produttrice che avrà alle spalle al massimo cinque vendemmie e il cui prezzo arriva a cifre assurde: Daniel Barbagallo ha parlato di miti di plastica e il tema rimane caldissimo. Stante la libertà di comprare cosa si vuole a qualsiasi prezzo, non aspettiamoci ogni volta di trovare il Santo Graal perché non potremmo essere più lontani dal vero. Il Mon Poulain di Les Horees è carino, gustoso e ricamato al millimetro ma è quel che è: un vino da denominazione di ricaduta, la base della piramide qualitativa borgognona, e i circa 200 € che paghereste per accaparrarvi la bottiglia non lo faranno nemmeno lontanamente diventare un Grand Cru. Bottiglia che rientra in pieno tra i vin de soif: è facile, goloso, scorrevole, da merenda. Ma quanto me costa sta merenda??

The Dark Side of Difetti
È incredibile come un difetto come la volatile alta riesca a passare da fattore negativo ad aspetto tutto sommato positivo e caratterizzante nello spazio di una sequenza di tre vini. Il rosso di Vignoble de l’Arbre Blanc, pur lasciandosi bere, aveva un’acidità volatile decisamente spiccata. Eppure è bastato l’assaggio dei due rossi seguenti per farmi rivedere i parametri. Il suddetto Coteaux Bourguignons di Les Horees, unico rosso esente da difetti ma privo di un qualcosa in più della sola golosità, e un Savigny-Lès-Beaune 2020 (prima annata prodotta) dell’azienda Double Zéro: cupo, concentrato ma soprattutto inficiato pesantemente dalla presenza di brett, con un naso tra il brodo e il souris. A quel punto, ho dovuto riconoscere al Petite Orgues de l’Arbre Blanc un surplus di particolarità nonché fluidità al sorso. Il meno peggio insomma.

Un unicorno Cenerentola
Il Coteaux Champenois di Aurelien Lurquin era forse il vino più raro e costoso della serata. Azienda famosa per i suoi Coteaux prima che per gli Champagne, questa etichetta ha una tiratura di sole 299 bottiglie (una barrique) e un’orda di appassionati al seguito, pronti a tutto pur di accaparrarsi le pochissime bottiglie. Un rosato di pinot noir delicato e che aggrada il giusto ma che solo dopo la deglutizione ha spalancato le sue ali, stupendo con una profondità lunga ma pacata, delicata e finissima, che sa di petali di rosa, di gesso, con rimandi di rum single batch giamaicano. Tutto molto bello fino a che, allo scoccare della temperatura ambiente, non è precipitato di netto nella confusione, è spuntata un’alcolicità più spiccata di quella immaginata leggendo l’etichetta (12,5% vol) e del profumo di spezie da distillato sono rimaneste solo le doghe di dove era conservato.

Lasciamo invecchiare i bianchi
Me lo riprometto sempre ma, salvo alcuni Fiano e Verdicchio, difficilmente riesco a concedere a un vino bianco più di un paio d’anni di cantina. La questione riaffiora in me ogni qual volta incontro determinati vini e in questa serata uno in particolare mi ha fatto tornare la scimmia: il Sous Poids 2019 di Allante Boulanger, anch’esso soggetto a una forte speculazione (forse perché allievo di Labet, uno dei must producer in Jura). Questo, con un solo anno in più sulle spalle rispetto all’annata precedente bevuta a settembre, aveva la piacevolezza di quella 2020 ma anche una variabilità al calice che mutava minuto per minuto, dimostrando non solo una maggior complessità, ma anche la grandezza che in Jura solo nei bianchi puoi trovare; chissà con qualche anno in più cosa diavolo potrebbe tirar fuori dal cilindro, invece di “bruciarlo” così giovane forse sarebbe il caso di murarlo in cantina, ma prima bisognerebbe comprarlo, e ahimé, anche qui i costi…

Considerazioni conclusive. Serate come questa, oltre alla possibilità di provare vini irreperibili, permettono di esplorare una delle tante sfumature del piccolo ma variegato mondo del vino. In questo caso, un lato di nicchia, spesso esasperato da mode, hype e guru dell’ultima ora ma in cui trovi anche tanta eccitazione, quel fermento genuino che qualche vecchio babbione oggi critica aspramente ma che un tempo ha provato anche lui con altre declinazioni, senza le quali la passione finirebbe per degradare in una monotonia ben poco entusiasmante.

I vini della serata:

-Aurelien Lurquin – Coteaux Champenois Pinot Noir Les Forcieres 2020

-Domaine Lajibe – Serres Seques 2020

-Double Zero – Savigny-les-Beaune 2020

-Vignoble de Arbre Blanc – Le Petite Orgues 2018

-Les Granges Paquennes – Les Fees 2018

-Les Horees – Coteaux Bourguignons 2021

-Allante Boulanger – Sous Poids chardonnay 2019

-Daniel Sage – Aubreve ses Sillons 2017 (TCA)