Quando Salvo Foti – enologo e deus ex machina del progetto I Vigneri – con aria austera si vantava di mostrarci la vigna sul tetto d’Europa, quasi gli ridevamo in faccia. “La Montagna” è l’Etna e a quanto pare andrà aggiornata la manualistica Ais alla voce “vigne estreme”. Il più alto vulcano attivo del continente ormai va di moda e vi assicuro che  salire dal versante nord, tra Randazzo e l’agro di Bronte ha un fascino quasi primordiale. Curva dopo curva l’ascesa è impietosa, tant’è che sbucati fuori da un boschetto di querce non credevamo ai nostri occhi. Cinta da ferraglia e rete per galline, a mò di artigianale “clos”, spiccava – in mezzo alla neve – una vigna irregolare e fitta, con ceppi grossi così. Qui è nato il nostro Vinudilice 2007.

“Siamo a 1300 m” gongolava Foti, sradicando le nostre certezze copia-incolla. Per lui l’incontro con questa vigna antica è stato casuale come la miscellanea di varietà tradizionali che compongono l’assetto di questi 10.000 ceppi/ettaro. “C’è di tutto, dal carricante alla minnella, dalla coda di volpe all’alicante”. Insomma, una vigna mista, con uve bianche e rosse su ceppi a piede franco per tracciare l’identità dei quali non basterebbe l’esame del dna. Altro che vini estremi, qui siamo alla follia enologica: escursioni termiche da deserto del Gobi, maturazione delle uve tardiva e disomogenea, lavoro in vigna ai limiti della manualità supportato da un mulo. Qui si vinifica tutto insieme in maniera ipertradizionale e il risultato è un rosato da capogiro. L’altissima acidità malica permette di evitare o limitare drasticamente l’uso della solforosa.

Poche le bottiglie prodotte ma faremmo lo stretto di Messina a nuoto per accaparrarcene un paio. Nel bicchiere è rosa antico con un’unghia appena ramata. Lo schiaffi sotto il naso e ti conquista immediatamente. Sembra uno Champagne rosé, descrittori in abbondanza. In bocca è sottile, affusolato, con un’acidità verde che taglia in due la lingua, rafforzata com’è dal tannino presente. Un ricordo vagamente ossidativo, già percepito al naso, ritorna in bocca con estrema piacevolezza. Una nota silvestre amalgama la struttura del vino evocando il  bosco di lecci da cui prende il nome. Sarà la suggestione, chissà? Poco importa, in questi casi l’alcol non veicola sensazioni odorose ma gesti centenari. Discutere di terroir sarebbe riduttivo, forse perché è uno di quei casi in cui tanti e tali sono gli elementi distintivi che il dubbio non si pone proprio.