Visitare cantine è un’esperienza di vita e io ho visto cose che voi umani vi sognate. Giudicare vini con serenità sotto lo sguardo vigile di una bestia imbalsamata non è roba da tutti i giorni (bastino le corna sullo sfondo). La foto dice tutto: taglio bordolese in bottiglia che fa tanto internèscional Haut Brion, life style della società che conta intorno, terroir rivisitato con l’enologo consulente di grido (mr Sassicaia Giacomo Tachis fino al millesimo 2006, Carlo Ferrini dall’annata 2007). Siamo nelle Marche e la storia della cantina Il Pollenza parte dal Conte Aldo Brachetti – Peretti per arrivare a parlare di petrolio, marchesi, cavalieri del lavoro e persino papi. Il progetto è imponente e ambizioso, la competente dedizione territoriale mixata a consulenze esterne offre vini interessanti, forse poco caratterizzati ma piacevoli e ambiziosi. Vitigni internazionali dalla prima ora per scelta aziendale (cabernet, merlot, sauvignon blanc, pinot nero) e qualche timido avvicinamento ad autoctoni come il maceratino compongono una gamma ampia e divesificata.

Poi ci sono i vigneron come Paolo Babini e Katia Alpi. Ti accolgono nella loro casa di Solarolo, nei pressi della romagnola Brisighella che sta sfornando “grandi” vignaioli in quantità. Visitare salotto e cantina è una cosa sola: 10.000 bottiglie e quasi 10 etichette prodotte, altro che pianificazione commerciale. Produrre per Paolo Babini è un’esigenza creativa, lui vuole parlare con la sua terra e se quella dice che albana, riesling da cloni alsaziani, sangiovese, pinot nero, malbo, sauvignon blanc, pagadebit e non ricordo quali altre uve danno buoni risultati, ciascuna per la sua strada e poi in bottiglia. Quando tutti nel circondario sono in commercio con le Albana di Romagna 2009, lui orgogliosamente ti avverte che sta per uscire la sua 2006, cui manca l’etichetta ma non un’incredibile energia, e cosìtantoper assaggiamo insieme una magnum di Albana 2002, annata sfigata: camomilla, tè, tannini e una spontaneità che se la racconti ai vari Ferrini di cui sopra gli si accappona la pelle al limite dell’infarto.

Di aver poi aperto un pagadebit Selva dei Lupi del 2004 macerato sulle bucce non dovrei neanche dirlo perché qui davvero si sfocia nei crimini contro il senso comune. Non so in quante zone le omonime uve highlander servissero a pagare i debiti anche nelle stagioni pessime, so solo che Babini ti presenta un vino, pur sapendolo imperfetto (olive in salamoia al naso e in bocca: vino non piacevole ma vivo), per mostrarti i progressi del suo percorso produttivo. Lui, lei e il vino, una specie di trinità.

Ripenso alla nobiltà de Il Pollenza, punta di diamante aziendale dall’annata 2001, etichetta interessante ma forse ancora senza l’acuto memorabile. L’annata 2004 in commercio ha convinto tutti, saporita, sfumata e di buona distensione, forse un pò inchiodata su note fruttate una volta nel bicchiere ma assai godibile. In parabola discendente la 2001, interessante in bocca e meno al naso la 2002, calda ma gustosa la 2003, abbastanza dimenticabile la 2005, interessante su note floreali e ritmate la 2006, non ancora in commercio per scelte commerciali: figlia del passaggio Tachis-Ferrini, mi è sembrata molto interessante e ben più snella della 2007 in bottiglia, materica e opulenta che la metà basta. Il tempo dirà se i muscoli e l’estrazione hanno giovato al vino.

Due aziende, due storie che più diverse non si può. Stupiscono entrambe per ragioni opposte: istintività, sperimentazione, rusticità e affetto da una parte, pianificazione, severa professionalità, sfarzo e suggestione dall’altra. Cultura dei luoghi, storia di famiglie. Tutto quello che i centesimi non dicono ci piace terribilmente.