Di ritorno in Sicilia, quando posso, faccio sempre una breve digressione sulle pendici del vulcano, in cerca di piccoli vignaioli ancora poco conosciuti.

Stavolta è toccato al versante sud-est, località Trecastagni, dove, in un fazzoletto di terra tra il Monte Gorna e il Monte Ilice (due crateri ormai spenti), si trovano i vigneti della Tenuta Monte Gorna. Il paesaggio è fatto di boschi di querce e castagni, muretti e casolari di pietra lavica, terra bruna e il grande guardiano di fuoco che svetta in lontananza. Il terreno è sabbioso-vulcanico, siamo a quota 760 metri, dove l’escursione termica tra il giorno e la notte è molto alta, anche nell’ordine dei 20°.

E’ un territorio unico, sintesi delle migliori caratteristiche dell’isola che permette la produzione di vini contraddistinti da grande freschezza, grado alcolico contenuto ed eleganza più che da potenza e concentrazione, diversamente da quanto ci si possa aspettare per dei vini del sud. Si tratta, a tutti gli effetti, di vini di montagna, ma col beneficio della vicina presenza del mare e, cosa fondamentale, questa montagna è un vulcano attivo che continua a depositare, eruttando, sostanze minerali sul terreno.

Sebastiano mi racconta tutto mentre passeggiamo in mezzo ai filari: lui appartiene alla terza generazione della famiglia che ha creduto in questo territorio e ha deciso di impiantare vigneti circa 15 anni fa. “Le potenzialità di questo versante sono ancora inespresse, negli ultimi anni si è data molta più rilevanza alla parte nord” – mi dice – “ma sono certo che nei prossimi anni da qui verranno fuori grandi sorprese. Lo stesso Angelo Gaja ha scelto il versante sud per la sua avventura etnea e questa è una garanzia!”.

In effetti lo scenario è dei più entusiasmanti, il territorio è in fibrillazione e i produttori provano a esprimerne l’anima pulsante recuperando preziosi elementi del passato (vecchie vigne centenarie, vecchi palmenti e tecniche di vinificazione tradizionali), ma guardando al futuro del mercato internazionale. Un mercato caratterizzato dalla predominanza degli Stati Uniti che assorbono la maggior parte dell’export e alimentano la rilevanza della DOC Etna e i continui paragoni con la borgogna.

Mi tornano alla mente le parole di Andrea Franchetti in un’intervista di qualche tempo fa: “Ora tutto il mondo del vino guarda l’Etna, una cosa impressionante, tutti ne parlano e vogliono venire qui. Nessuno capisce bene perché abbia successo fino a questo punto, non si può spiegare tutto. La magia è quella che conta”. Ecco il punto che torna nella chiacchierata con Sebastiano, la magia di questo posto, il profumo della terra nera e delle ginestre, il respiro che emana “a Muntagna”, come la chiamano qui, il contrasto tra il mare e la vetta. A beneficiare di tutto questo sono i vitigni autoctoni Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Carricante e Catarratto che ritrovo così nel calice:

Etna Bianco 2016
carricante 60% e catarratto 40% – vinificazione e affinamento solo in acciaio – 13%
Al naso esprime subito il carattere di questa contrada: un’elegante mineraltà di pietra focaia e intense note di ginestra e gelsomino. Il profumo dei fiori è così netto che lascio il calice e corro subito fuori, ad annusarli direttamente dalle piante all’ingresso del casolare. Intanto il vino è cambiato, ha preso tempo e quando ficco il naso ancora una volta, sento zeste di limone, erbette aromatiche (maggiorana) insieme a sentori burrosi e sbuffi iodati. In bocca è teso, deciso, sorretto da un’acidità vitale ma non sovrastante, che da verticalità al sorso, ma lascia spazio a burro e sale sul finale. Mi ricorda tanto certi chablis…

Etna Rosso 2014
nerello cappuccio 80% e nerello mascalese 20% – vinificazione e affinamento in acciaio e almeno un anno in bottiglia – 12,5%
Il colore è il rubino scarico a cui ci hanno abituato i rossi etnei, al naso le sensazioni sono delicate e meno delineate del bianco. Frutti di bosco e prugna ancora polposi, poi mallo di noce, oliva, sentori di rosa, arancio sanguinello e note mentolate. Il sorso è composto e misurato, punta sulla piacevolezza e sull’equilibrio tra la componente tannica non invadente e l’acidità reattiva. Stuzzicante la nota di pepe.

Etna Rosso 2014 barrique
nerello cappuccio 80% e nerello mascalese 20% – vinificazione in acciaio, breve affinamento in barrique usate di 4° passaggio e almeno un anno in bottiglia – 13%
Il passaggio in barrique incide e si vede già dal colore più scuro, al naso è altrettanto cupo, i profumi si sprigionano lentamente e sembrano ancora in fase di definizione. La frutta stavolta è una confettura di prugna, c’è un leggero tostato, vaniglia e cacao. In bocca il gusto è pieno, ha volume, polpa e i tannini sono smussati, chiude balsamico. La barrique, anche se molto usata come in questo caso, lascia un segno netto e traccia un percorso evolutivo che, a parità di annata, richiede più tempo per raggiungere un ideale livello di espressività.