Correva l’anno 1984 e in quel di Bandol, nella ridente costa azzurra, la laboriosa famiglia Tempier, ripercorrendo le orme della bisnonna Léonie, metteva a punto la produzione dell’annata. Per la cronaca, così come segnala vin-vigne.com, il 1984 viene ricordato negli almanacchi come un “très bon millésime”, tuttavia Daniel del Domaine Tempier, in un breve scambio di email, mi ricorda che quell’anno non fu affatto facile e che in cantina si dovette faticare per portare a casa il risultato. Molta pioggia e soprattutto un inusuale freddo che però alla lunga si rivelò forse elemento chiave per il riequilibrio della nota acida.

Trentatré anni più tardi, Joe Cracco, rampante Sommelier della scuderia di Aldo Sohm Wine Bar (di cui avevo parlato in un articolo recente, a proposito dei wine bar più interessanti di New York) dal living di casa sua, nella spumeggiante Williamsburg, mi invia un messaggio pieno di mistero, invitandomi a passare dal locale in prossimità di chiusura per una sorpresa. Incuriosito dall’invito, accetto senza incalzarlo con le solite domande di rito.

Del resto, presumo che abbia una buona ragione per consigliarmi di andarlo a trovare. Puntuale come un orologino svizzero, mi presento alle 21.45 che per un locale che chiude a mezzanotte equivale a dire in tarda serata.

Siamo in quattro, audaci ed incuriositi; non sappiamo cosa ci aspetta ma confidiamo nell’invito di Joe.

Iniziamo subito con qualcosa di fresco e vivace, anche perché quella sera c’erano ben 32 gradi centigradi. La scelta ricade su un gradevole Assyrtiko, giovane e longilineo, giusto per celebrare il ritorno dalla Grecia di uno dei commensali seduti al tavolo (Domaine Hatzidakis, Santorini 2016). Dopo qualche minuto, Joe ci presenta la promessa della serata: Domaine Tempier, Cuvée Spèciale la Tourtine, Bandol 1984.

Si tratta di una bottiglia versione magnum che, per gran concessione del Head of Sommeliers, M. Compeyre, era stata aperta in prima serata al fine di servirla al bicchiere entro la chiusura. La bottiglia si presentava in ottimo stato, tenuto conto dell’età che possedeva, ma chiaramente la nostra attenzione era tutta per il vino. Attendiamo il giusto prima di dare la prima sniffata, anche per permettere al vino di mettersi a proprio agio dopo esser stato versato nel calice.

Questo cuvée proviene da alcune vigne situate nei pressi del paesino di Castellet, ad una altezza media di 170 m s.l.m., dove la varietà autoctona mourvèdre sa esprimersi al meglio. In genere il blend prevede proprio mourvèdre per circa il 70%, in base alle annate, mentre residuale risulta la percentuale di grenache e cinsault.

Come qualcuno di voi saprà, si tratta di un vino che matura in grosse botti per un periodo di 18 – 20 mesi e che, in genere, presenta una ottima propensione all’invecchiamento.

Ma torniamo al bicchiere. Subito vengo colpito dal colore, rosso ciliegia tendente al brillante. I riflessi sono più intensi e disegnano un curioso caleidoscopio di tonalità dello stesso rosso. Al naso esprime in pieno tutti gli anni che porta sulle spalle. Resiste ottimamente ma ormai le note fruttate hanno pressoché lasciato il passo ai sentori speziati e a quelli terziari di pelle, legno umido e foglie di sottobosco. Si tratta di un vino all’apice della sua evoluzione, ma ho il sentore che forse sarebbe stato meglio aprirlo un paio di anni fa, magari per il suo trentesimo compleanno. Dopo il primo sorso mi accorgo, tuttavia, che tra le sponde del calice si nasconde una timida eleganza. I tannini e la sorprendente acidità davano segno che il vino era perfettamente attivo e combattivo. La tostatura del legno non lo ha scalfito più di tanto e la sua proverbiale fresca mineralità persiste e resiste. Il finale è meno avvolgente di quanto mi fossi augurato e forse rappresenta l’unica nota stonata ma nel complesso ne è valsa la pena.

Come mi confermava Daniel, non era stata una grandissima annata, ma c’era qualcosa di particolare in quel calice, forse una nota di personalità in più che denotava i trascorsi turbolenti di quell’annata. Non vi è alcun dubbio che il vino invecchiato rappresenti una incognita; capita abbastanza spesso di prendere delle belle cantonate, ma tutto sommato questa volta è andata bene.