Nel movimento del vino naturale convivono da sempre due anime apparentemente inconciliabili. Da una parte c’è lo spirito squisitamente anarchico immortalato da Jonathan Nossiter in Resistenza naturale, dall’altra il pragmatismo tutto organizzazione, regole e controlli ben rappresentato da Angiolino Maule.

Io sarei per sposare la causa sessantottino-insurrezionalista non fosse che, come sentenzia con cinismo nichilista Larry David nello strepitoso monologo iniziale di “Basta che funzioni”, tutte le grandi idee si basano su un presupposto errato, ovvero che l’essere umano sia fondamentalmente buono.

Un pomeriggio a Vi.Na.Ri., l’evento sul vino naturale organizzato a Milano da VinNatur e Vi.Te. per la prima volta insieme, mi ha permesso di avvicinare proprio Angiolino Maule, presidente di VinNatur, con il preciso obiettivo di estorcergli a forza qualcuna delle sue sentenze che non fanno prigionieri. Non è stato necessario.

VinNatur è ancora sotto il giogo della tua tirannide?
All’inizio era davvero così, ma l’ho sempre detto pubblicamente e motivato a chiare lettere. L’associazione è ormai ben strutturata e procede con le proprie gambe. Nel consiglio direttivo possono mettermi in minoranza quando vogliono (ride). È già capitato in un paio di occasioni, come ad esempio al momento dell’approvazione del disciplinare di produzione.

Quali sono gli obiettivi a breve termine?
Produrre buon vino, limitando sempre di più l’uso di rame e zolfo, migliorando la vitalità dei suoli, incentivando la pulizia e la riduzione dei difetti provenienti da gestioni poco accurate della cantina. È ciò a cui si lavora quotidianamente assieme ai produttori associati, organizzando incontri, webinar formativi e di aggiornamento con professionisti di viticoltura ed enologia naturale. VinNatur non è solo fiere, anzi, occasioni come queste sono solo la punta dell’iceberg.

Chi sono i nemici del vino naturale oggi?
Non ho nessun interesse a condurre una battaglia contro la grande industria. Per paradosso i nostri nemici, oggi, sono i furbetti del naturale che si stanno riciclando. Produttori espulsi dalle associazioni e i naturali dell’ultim’ora che si propongono al pubblico senza sottoporsi ad alcun controllo o certificazione, sfruttando il momento storico favorevole. Non vorrei ritrovarmeli di fronte come interlocutori in qualche contesto.

A proposito, come procede il dialogo con le altre associazioni?
Ci vuol poco a mettersi al tavolo e scrivere un manifesto comune. Il problema fondamentale riguarda i controlli. Senza controlli nessun disciplinare può essere credibile. Come diceva quella pubblicità? La potenza è nulla senza controllo! (ride) Vanno messi i paletti sulle questioni imprescindibili. Con ViniVeri sono stati fatti due incontri (assieme a Vi.Te.) senza trovare purtroppo un punto di incontro, almeno per il momento. Con Vi.Te. stiamo andando avanti e già il fatto di essere riusciti a fare le analisi dei pesticidi a tutti i partecipanti ed organizzare questo evento è molto positivo. Sono ottimista.

E le sfide più a lungo termine?
Ovunque vada, dall’Europa, agli Stati Uniti fino al Giappone, questi vini li chiamano naturali, quindi c’è un’identità di fondo condivisa. I vini naturali oggi sono buoni ed affidabili ma devono ambire a diventare qualcosa di più della copia carbone dei convenzionali. L’aspirazione del vignaiolo dovrebbe essere quella di creare vini in grado di emozionare. Una volta in una conferenza mi hanno chiesto cos’è un’emozione. Ti insegna qualcuno a emozionarti davanti a un tramonto o a un prato in fiore? Mi piacerebbe che il vino naturale fosse in grado di regalare alle persone quel genere di sensazione.

Intanto mi versa due differenti Sassaia 2006 (sì, stessa annata) prodotti CON e SENZA solfiti aggiunti. Al banchetto si scatena il dibattito. A mio parere la versione solfitata ha dalla sua un profilo olfattivo più definito e piacevole, mentre quella senza SO2 si rivela al palato più sfaccettata e originale, come se al vino fosse stata concessa la possibilità di uscire dai binari senza mai deragliare. Azzardo una battuta che non va a segno: “comunque…sass…omigliano”. Solfiti o meno, la cosa davvero sorprendente è che un vino bianco venduto a suo tempo a 4-5 euro sia qui oggi, 17 anni dopo la vendemmia, a suscitare meraviglia. “Era il mio principale obiettivo” rivendica Angiolino con orgoglio.

Il pomeriggio è poi proseguito con gradevoli assaggi assortiti.
Ecco i miei favoriti saltando di palo in frasca tra i 150 banchetti schierati dalle due associazioni.

Valpolicella Superiore Podere Castagnè 2018, Camerani
Marinella Camerani è il motore di Corte Sant’Alda, cantina che di recente ha acquisito due nuovi appezzamenti per dare vita a tre separate linee di prodotti rinnovando anche il marchio aziendale. Podere Castagnè è il frutto della prima vendemmia da una vigna di soli 6 anni piantata dove una volta c’era un pascolo. Peccato per il pascolo, forse, ma il risultato nel bicchiere è di una levità, una leggibilità, un fascino davvero straordinari. Chi ha detto che un grande vino viene sempre e solo da viti vecchie? Top assoluto di giornata.

Chimbanta 2020 Romangia IGT, Tenute Dettori
Da uve monica in purezza, è un trionfo di frutta rossa e aromi di macchia mediterranea disciolti in 18 gradi alcolici senza che l’equilibrio generale abbia a risentirne. È vero che certi vini sembrano fatti apposta per strappare applausi in degustazione per poi faticare a tavola, ma qui si sente il profumo del miracolo. Dedicato a chi afferma che i lieviti indigeni oltre una certa soglia non siano in grado di completare a dovere la fermentazione alcolica.

Foglia Tonda IGT Toscana Rosso 2018, Podere Casaccia
Un vino a base di foglia tonda, uva a bacca rossa autoctona del Chianti, non l’avevo ancora provato. Roberto Moretti è uno degli artefici della riscoperta di questo antico vitigno che sembrava destinato all’estinzione. Sorso profondo, vellutato e goloso, con un’identità molto spiccata. Patrimonio da preservare.

T.N.76 Weissburgunder, Thomas Niedermayr
Thomas sfoggia un catalogo di vini impeccabili da vitigni Piwi, eppure il suo fuoriclasse resta il pinot bianco del quale, nel trambusto da fiera, dimentico di annotare l’annata. Non importa, tutta la produzione è di livello superiore e soprattutto costante di vendemmia in vendemmia. Una garanzia.

Malbec 2019, Bodega Stella Crinita – Mendoza (Argentina)
Menzione speciale per questa piccola cantina della semidesertica Valle de Uco (nuova frontiera del vino argentino) e a suoi vini (da vigne situate a 1.100 metri d’altezza) tutti di ottima qualità, a partire dai gioiosi pet-nat (con sboccatura) fino ai più seriosi Malbec (il mio preferito del lotto), Cabernet Franc e Petit Verdot, fermentati in uova di cemento e invariabilmente prodotti senza solfiti. È un sollievo scoprire che a Mendoza non esistano solo i colossi che monopolizzano il mercato.

Garganega Veneto IGT Taibane 2018, La Biancara
Vino da vendemmia tardiva prodotto esclusivamente nelle annate fortunate. Miele e fiori al naso, ricco e complesso in bocca ma completamente secco e con un’anima minerale che, secondo l’autorevole parere del vignaiolo, è ancora in piena fase di sviluppo. Insomma, chi lo fa l’aspetta; a me piace già adesso, così com’è.

Alto Mincio IGP Garganega Frizzante 2020, Josef
Cedro, pompelmo e tanto sale sostenuti da una bollicina finissima e persistente. Altro giro, altra garganega (con un piccolo saldo di tocai) stavolta frizzante, da 500 piante centenarie (anno di impianto 1922) radicate nella zona sfigata del Garda. Dico sfigata in quanto le colline moreniche dell’alto mantovano, a sud del grande lago, vengono sistematicamente snobbate ed è un vero peccato, almeno a giudicare da questa rifermentazione in bottiglia che Luca Francesconi riesce a rendere migliore anno dopo anno. Un vino vivo ed elettrico, tutt’altro che semplice, da servire fresco e non freddo per poterne apprezzare tutta la ricchezza organolettica. E se avrete la pazienza di attenderlo ancora qualche anno in bottiglia, troverete un tesoro.

Vin Santo di Gambellara Vin de Granaro 2015 Menti Giovanni
A proposito di emozioni forti, quello di Stefano Menti è tra i migliori vini dolci per comuni mortali che mi sia capitato di incontrare nel bicchiere. Da uve garganega appassite 6 mesi con l’antico sistema vicentino detto “picaio” e fatte fermentare in caratelli posizionati nella soffitta dell’edifico settecentesco dove ha sede la cantina. Il dolcissimo, denso, scuro, caleidoscopico nettare che confluisce in poche bottiglie da 37cl è tutto ciò che resta dopo 7 anni di forti escursioni termiche, ossidazione e concentrazione per evaporazione. Provare per credere.

Una considerazione in chiusura. Si stima che il vino naturale rappresenti l’uno percento circa del mercato globale. Il termine, sebbene inadeguato e giuridicamente non consentito, fa comunque ormai parte del linguaggio comune (vedi wikipedia in italiano, francese, inglese, spagnolo…). L’associazionismo ha avuto il merito di favorire la nascita e il consolidamento di uno zoccolo duro di produttori molto attivi nella promozione all’interno della specifica nicchia di mercato, ma è anche responsabile dell’attuale frazionamento delle forze in campo. Fare fronte comune è possibile e porterebbe vantaggi all’intera filiera. Affinchè questo accada è necessario che tutte le associazioni facciano un passo decisivo nella stessa direzione. Il messaggio di VinNatur è molto chiaro: ognuno insegua il proprio sogno e persegua la propria filosofia ma in un contesto condiviso e trasparente di regole e controlli per spazzare via sospetti e ogni forma di ambiguità. Ne va della credibilità dell’intero settore.