Quando Daniele Cernilli, parlando della vendemmia 2010, afferma che non esiste il Brunello ma esistono 150 Brunello a Montalcino, pare che esageri. Ma di certo esagerano di più quelli che descrivono questo territorio, in netta evoluzione e differenziazione, come fosse uno solo. Accanto a tanti Brunello tradizionalmente assemblati con vigne su più versanti, suoli ed esposizioni (Biondi Santi l’esempio più eclatante) ce ne sono altri che insistono su un solo territorio o solo su alcuni vigneti.

Proprio l’aumento della notorietà e della qualità di tanti vigneti singoli (Vigna Soccorso, Cerretalto, Tenuta Nuova, Vigna Loreto, Schiena d’Asino, Poggio alle Mura) ha reso evidente a molti che il prossimo passo nella comprensione e valutazione di Montalcino come grande terroir del vino passa per questa strada: la zonazione. O almeno il tentativo di definire i climat che si trovano su un territorio comunale molto vasto e differenziato.

Giunge quindi perfettamente a proposito una piccola ma illuminante verticale parallela dedicata al Brunello di Montalcino Val di Suga di Bertani Domains (ex Tenimenti Angelini) e al loro cru più famoso, il Vigna Spuntali, che dall’annata 2009 è stato affiancato da altre due selezioni aziendali molto ben accolte dal pubblico: Vigna al Lago (proprio di fronte alla cantina, confinante con un lago e Val di Cava e il vigneto nord di Biondi Santi) e Poggio al Granchio. Venendo alla verticale, era interessante perché metteva fianco a fianco annate a cinque stelle molto diverse tra loro come la 1997, la 2007, la 2010 e 2011 più alcune molto significative alla distanza (breve) come la 2009 e la 2004.

Prima della degustazione, una bella introduzione di David Landini enologo aziendale e responsabile del progetto zonazione di Bertani Domains a Montalcino, che racconta le annate e come si siano differenziate tra il versante sud dove si trova Vigna Spuntali, decisamente più mediterraneo e maremmano con l’influenza aggiuntiva dei venti del mare, e il versante nord dove si trova la cantina e la Vigna del Lago nonché molti degli ettari di Val di Suga.

Vigna Spuntali 1997. Annata molto sopravvalutata, che non perde occasione per evidenziare i suoi limiti: troppo calore, e frutto (all’epoca) pieno ma oggi stanco, surmaturo, e ormai quasi del tutto assente in un naso dove però le note del vigneto emergono in maniera notevole. Iodio, salsedine, macchia mediterranea e balsamico sottile dominano la scena, che al palato si arricchisce di una discreta struttura e un tannino ancora vitale, sorprendente rispetto al naso. 86

Vigna Spuntali 2007. Passo molto più definito e carnoso, con un naso splendido e avvolgente, mediterraneo, di alloro sandalo lentisco e elicriso; bocca di polpa, forza ed energia, con finale molto lungo in cui emerge la sapidità e il carattere della vigna; il tannino è quello brusco del 2007 a Montalcino, molto maschile ma si intona benissimo al contorno fruttato e floreale. 92

Vigna Spuntali 2009. Confermate le buone impressioni dello scorso anno che lo mettevano tra i migliori 2009, con un fruttato sereno, croccante e senza accenni di stanchezza o calore, anzi la classica salinità del vigneto sopperisce benissimo alla mancanza di acidità del 2009, realizzando un vino per niente monolitico e che riesce ad essere allo stesso tempo un classico 2009 e un tipicissimo Spuntali. 95

Val di Suga 2004. Annata molto osannata prima di venire offuscata dalla 2006, oggi ha un naso piuttosto balsamico con bella frutta sotto spirito, amarene e lamponi, tannino lieve e carezzevole già molto evoluto che però in bocca è piacevole, e rende il vino ancora indicato su carni bianche e cacciagione da piuma. 85

Val di Suga 2007. Un tannino rabbioso e potente, classico dell’annata, guida il sorso in maniera decisa e intrigante, sottolineando la polpa e il frutto ancora vitali e piacevolissimi. Un vino da cacciagione e da carni rosse con salse importanti, ma che non sfigura anche su formaggi e piatti più leggeri e delicati perché il sangiovese ilcinese non è mai tenuto sopra le righe. 88

Val di Suga 2010. Al Chiostro di Benvenuto Brunello non ci era apparso in ottima forma, e anche bevuto con calma in questa situazione non appare estroverso e comunicativo; anche perché apprendiamo dell’imbottigliamento avvenuto solo a settembre 2014. Assaggiato in quest’ottica la reticenza olfattiva non lo penalizza perché in bocca la grana del tannino è quella classica, e buonissima, del 2010: pronta a dare il suo meglio dopo l’estate quando anche i profumi si risveglieranno dal torpore del vetro. 88-90