Marina Ciancaglini ha contribuito all’organizzazione di Trebbiano – Un grande bianco italiano, manifestazione svoltasi a Firenze mercoledì 11 giugno, e ha scelto per noi alcuni tra gli assaggi più significativi.

Diciamolo chiaramente: il trebbiano è un vitigno un po’ sfigato, considerato alla stregua di un mulo da lavoro, produttivo, mediamente resistente, acido poco meno di un limone e neutro come uno shampoo dal ph di 6.5. Usato, nella maggioranza dei casi, come uva da taglio in molti disciplinari, oltre che presente nel tradizionale Vin Santo.

C’è da dire, a onor del vero, che quello che è considerato da molti il miglior bianco italiano è il Trebbiano d’Abruzzo di Valentini ma, amato e odiato che sia, fa regola a sé, come l’altra mosca bianca di Emidio Pepe.

In realtà, la parola trebbiano indica una famiglia di varietà spesso molto diverse tra loro: quello di Toscana, d’Abruzzo, il romagnolo, il modenese, di Soave, lo spoletino, il trebbiano giallo, mentre in Francia è conosciuto come ugni blanc. La numerosità di questa famiglia lo porta a essere il secondo vitigno più diffuso in Italia, dopo il sangiovese.

A me il trebbiano piace. Non è sempre anonimo e in questi anni ho incontrato vini che mi hanno folgorato e che mi hanno fatto nascere una domanda. Può una presunta neutralità varietale trasformarsi nello specchio eccellente di un determinato territorio e in una cartina di tornasole del lavoro in vigna e delle tecniche di vinificazione?

Facendo una panoramica, seppur parziale, tra alcuni trebbiani, in purezza o in forte prevalenza, se ne riesce a trarre una una fotografia determinata da molti fattori, quali condizioni pedoclimatiche, età delle vigne, periodo di vendemmia (soprattutto in Toscana, veniva vendemmiato insieme al sangiovese, non considerando che ha un maturazione più tardiva) e vinificazione, che riflette una differenziazione di stili che possono essere accomunabili anche a biotipi diversi. Importante anche il lavoro di selezione massale fatto da alcuni produttori.

Chiaramente, in linea generale, il trebbiano abruzzese è leggermente più espressivo e caratterizzato al naso del toscano e lo spoletino fa scuola a sé, essendo geneticamente più simile al greco. Inoltre, ricordiamoci che il trebbiano, se trattato a dovere, non ha paura di invecchiare, quindi, lasciatelo pure in cantina, da un paio di anni a qualcosa in più.

Nota a margine: i vini citati hanno, per me, una loro identità precisa e originale, che rappresentano espressioni diverse, senza volersi incanalare, per forza, in ideologie prestabilite. Solo un caso – ma forse non lo è poi tanto – che la maggior parte di queste aziende lavorino con metodi che, non entrando nel merito di certificazioni varie, possiamo definire naturali.

Da bere a litri. Non sempre la facilità di beva fa rima con banalità. Questo è il caso di vini come quello della chiantigiana Erta di Radda, di Leonardo Bussoletti, produttore umbro considerato il capofila di una rinascita del Ciliegiolo di Narni, del Procanico – o Trebbiano rosa – di Paolo Trappolini di Civitella d’Agliano e quello dei ragazzi toscani di Dalle Nostre Mani, che hanno presentato anche una versione spumantizzata sur lie. Si tratta di vini freschi, con una discreta acidità, estremamente gastronomici, con un ventaglio aromatico centrato prevalentemente sui fiori bianchi e sulla mineralità.

Elegante. Vini che spesso vengono da vigne vecchie, alcuni fanno una macerazione breve e sostano sulle proprie fecce, se affinano nel legno é vecchio e serve per accrescere la complessità, più che per dare un timbro. Le vigne di circa 40 anni di Monteraponi vengono dai cru del Campitello e del Baron’Ugo, dai quali nasce un vino lunare, che sa di pietra e aria dopo la pioggia. Straordinario il Lama Bianca dell’abruzzese Feudo d’Ugni, come è interessante l’Elso di Fontesecca, piccola cantina di Città della Pieve, e il Tribiana di Pieve dei Pitti, in provincia di Pisa, che regalano due vini tesi e fini, con una discreta complessità e corpo. Antonelli San Marco ha portato 2 annate del Trebbiano spoletino, la più recente 2013 e la 2010, quest’ultima con un bagaglio di idrocarburi che quasi faceva immaginare di essere in Alsazia piuttosto che a Montefalco.

Caratteriale. Riprendendo la tradizionale macerazione sulle bucce, più o meno lunga, alcuni esempi di trebbiano prendono un tratto più complesso, energico, tendente al rustico, che ci allontana decisamente dalle caratteristiche note di fiore bianco. Sono vini leggermente ossidati, dalle infinite sfumature di dorato, con sentori di torbatura, di agrume, di terra e di miele di castagno. Maestro in questo stile è il Casale, a Certaldo, che non lesina mai nel portate delle piccole verticali, Carlo Tanganelli, nell’aretino, con il suo Anatraso. In terra abruzzese, Cirelli usa l’anfora, che accentua la sapidità e la mineralitá del vitigno. I vini di Poggio Concezione sono estremi, nel senso di essere oltre al classico Bianco di Pitigliano, dal quale si discosta scegliendo di non aderire alla Doc. Il risultato è una suggestione di espressioni legate ai suoli tufacei, quasi sulfuree, che ricordano il mare e la pomice.

Fuori gioco. Non posso non citarlo, se non altro perché lui il trebbiano lo fa in Sicilia. Parlo di Francesco Guccione, con la prima annata del T che, essendo classificato come vino da tavola, non ha indicazione del vitigno in etichetta ma riporta solo l’iniziale. Con la vendemmia 2012, Francesco inaugura il nuovo progetto, finalmente solo suo e nel quale sembra ancora più centrato e maturo rispetto al passato, e la nuova cantina ma con le stesse vigne di famiglia a Monreale. T è, forse, il più riservato dei suoi vini, inizialmente delicato con fiori di camomilla, per poi lasciarsi andare a profumi e sapori più mediterranei, di zagara e fiori di arancio.

Marina Ciancaglini

[Foto: Andrea Gori]