Basta, devo farla finita. Quello delle stappature inconsulte sta diventando più di un vizio. La verità è che non so contenermi. La dinamica? Sempre quella. Curiosità bestiale, formicolio al braccio sinistro (non è un infarto, il fatto è che sono mancino) e capogiro d’ordinanza. In un batter di ciglia perdo il controllo e mi ritrovo lì a constatare i danni, piangendo sul latte vino versato. Vabbè diciamola tutta, non che sia un dramma bersi una boccia prima del tempo, però miseriaccia questa volta un po’ di disillusione c’è: la Borgogna non perdona. Se poi vai a scontrarti con un produttore come Chicotot il rammarico dello stappamento prematuro è doppio.

La famiglia Chicotot, opera sul territorio di Nuits-Saint-Georges (confine meridionale della Côte de Nuits) dal 1678. Tre notizie tre sull’azienda? Sette generazioni di esperienza sul campo, approccio ultra tradizionale, quattro ettari di vigne storiche (le viti hanno una un’età media veneranda) e tre ettari – acquisiti in tempi più recenti – che includono, tra gli altri, un appezzamento ad Aloxe-Corton.

Pascale Chicotot, che ha in mano le redini “tecniche” del domaine, non si concede ad alcun modernismo e sembra sia stata avvistata mentre pigiava goduriosi grappoli di pinò nuar con i piedi. Oltretutto si dice che, la signora in questione, si diverta a non diraspare, a non usare termo condizionamenti né lieviti selezionati e che, oltre le barriques (in piccolissima parte nuove), coccoli in cantina vasche di cemento non smaltate. Alè!

Che dire, sarà il terroir, la varietà o lo stile produttivo, tant’è che i vini di Pascale Chicotot sanno essere longevi quanto reticenti in gioventù. Oltretutto qui, nella coda della Côte de Nuits, i Pinot Nero hanno un carattere diverso e possono sfoggiare una concentrazione sudista, terrosa e tannica. Quasi avessero un’eleganza più carnosa ed, in questo caso, un filo di rusticità.

Insomma, tornando ai fatti, il tempo di violare il premier cru strappando via il tappo dal collo della bottiglia e ci si ritrova a rintracciare senza sforzo abbondanti sfumature territoriali. Peccato che – di contrappunto –  sia sufficiente versare Les Vaucrains 2006  nel bicchiere per avere la conferma che, in questa fase, – ahime –  il vino marchi note di immaturità a tutto andare.

Va da se, dunque, che – perlomeno inizialmente – si cozzi contro un liquido contratto, rissoso, scomposto e chiuso. Quasi il pargolo fosse imbrigliato nell’assetto rustico tratteggiato dal produttore.

Eppure, nonostante sia ancora in fasce, il vino sa riservare sorprese. Se si aspetta con pazienza l’operato dell’ossigeno, si riesce a leggere serenamente  fra le sue righe. Inoltre basta non avere premura ed emerge il frutto, con toni meno cupi di quanto si possa immaginare dalle prime battute. Continuando a prendersela comoda si può osservare come l’alcol vada lentamente integrandosi, perdendo pungenza, e come le sensazioni di sottobosco e terra s’illimpidiscano, sgretolandosi in note di frutta rossa. L’acidità, poi, pur rimanendo doverosamente massiccia, sembra farsi meno tagliente, più godibile.
Dunque, un vino che sboccia nel bicchiere ma lo fa in zona Cesarini.
Un pinot nero di rango che mostra finezza contadina e una buona dose di muscoli ma che cavato fuori dal suo guscio vitreo prima del tempo, appare solo come un accenno di quello che sarebbe potuto essere. E ancora una volta sono qui a mordermi le dita, a buttare dalla finestra il cavatappi e a maledire la fretta, come sempre cattiva consigliera.