Sono sempre, irrimediabilmente, attratta dai mercatini dell’usato. E’ come tuffarsi in mille biografie. Se ne  inventano di storie girando tra gli scaffali. La mia ultima visita l’ho fatta a Cose d’altre case. Che nome per un negozio! Posso capire la noia della solita lampada sul comodino, ma perché liberarsi di un vino e di una vecchia annata per giunta? Non ti viene la curiosità di aprirlo e vedere che sapore ha? Di pensare se l’azienda che lo ha prodotto esiste ancora? Di conservarti almeno l’etichetta? Paranoie da appassionata, forse.

Erano tutti lì, non più di una trentina, bianchi mischiati a rossi, qualche francese  e pure dei superalcolici. Prezzi super-invitanti e annate con diverse decadi alle spalle. Come messaggi in una bottiglia, alcuni di quei liquidi andavano “letti”. Semmai goduti, avendo la fortuna di trovarli in buone condizioni.

Questo Flaccianello della  Pieve 1986 lo ricorderò per molto tempo. Anche perchè mi sono serviti  solo 6 euro per portarlo a casa. Sangiovese di Panzano, allora  un vino da tavola, oggi Igt. Spesso grande vino. L’apertura non lasciava ben sperare: il tappo era marcio e un pezzettino ho dovuto buttarlo giù. Lo verso nel calice  e inizia il racconto della felicità. Occhio: granato cupo, appena un po’ torbido, unghia di un colore brillante, per niente stanco. Naso: bellissimo, è sangiovese, impossibile sbagliarsi. Terra bagnata, funghi, liquirizia e tabacco. Prima la parte più austera, ammorbidita subito dopo da note più dolci. Basta aspettare un po’ e viene fuori anche la frutta. Bocca: entrata aristocratica, acidità dominante. La trama tannica è  rimasta suadente.  Forse un’altra visione del sangiovese, non tanto comune oggi. L’antitesi del vino bombolone.

Stando alle Pagine Gialle, l’azienda agricola Drugolo dovrebbe essere ancora lì, a Lonato, in provincia di Brescia. Questo Chiaretto Riviera del Garda 1968 ha 42 anni. Chissà quanto costava all’epoca. Io ho sborsato 6 euro. L’uvaggio di oggi comprende di solito vitigni come Groppello,  Barbera, Marzemino. Occhio: granato assai mattonato ma ancora brillante e vivo, ricorda la lucentezza di certi brandy. Naso: fascino indiscutibile, ancora in grado di scalpitare, un profumo fanè, sapore antico, sottobosco, foglie di tè. Un vino sottile e netto, indubbiamente non complesso. Bocca: dei tre aspetti, questo è quello meno convincente. In piedi sono rimaste l’acidità e poco altro. Il tannino ha abbandonato questi lidi. Il finale, amaro.  Comunque un vino “miracoloso”, o meglio miracolato, viste le condizioni del tappo, acchiappato per il rotto della cuffia.

Su internet, del signor Giuseppe Cossu e della sua Vernaccia di Oristano non c’è traccia. Questa bottiglia del 1977 l’ho portata via con 4 euro. Tappo intatto. Occhio: color oro rosso antico, limpido e invitante, pochi cenni di ossidazione. Naso: in questa parte della Sardegna vitivinicola i produttori sanno cos’è il flor. Le loro bottiglie ricordano un po’ lo sherry andaluso o il vin jeaune del Jura.  Albicocca e arancia candite subito, poi note  tostate di nocciola e amaretto. Sul finale anche un bel mirto. Bocca: è  una Vernaccia in versione secca. L’alcol che domina penalizza la beva, rendendola monocorde e poco complessa rispetto alle premesse olfattive. Un po’ troppo asciutto e dal  finale amarognolo.