Basta assaggiare il suo vino da tavola, L’Herault Blanc per capire di cosa stiamo parlando. E’ un blend di terret blanc e gris, roussanne e viognier, uve provenienti in parte da vigne vecchissime che superano i 90 anni di età. I terreni su cui vengono allevate le viti sono ricchi di scisto, minerale che marcherà in maniera riconoscibilissima il vino. Le tecniche di vinificazione prevedono una pressatura lenta (che può arrivare fino a 12 ore) con bucce e raspi, una fermentazione in cemento con lieviti indigeni e la malolattica in barriques parzialmente usate in cui il vino rimane un anno a contatto con le fecce. In nessun momento viene aggiunta solforosa, tant’è che – a seconda dell’annata -  la sua presenza totale nel vino può andare dai 5 milligrammi ai 20 milligrammi per litro (mal di testa  e malesseri vari rimandati  a data da destinarsi).

Noi abbiamo provato un 2003 e nonostante il cattivo presagio di un’annata stra-calda anche in Francia, ci siamo piacevomente meravigliati, trovandoci di fronte un vino di estrema vitalità. Per nulla segnato dalle temperature elevate del millesimo.

Attenzione però, stop! Un suggerimento  prima di tutto dobbiamo farvelo: se deciderete di comprarlo, prima di berlo, lasciatelo “in piedi” almeno un paio di giorni. Il fatto che non sia né filtrato, né chiarificato, può creare grossi problemi se giudicate un vino dalla sua limpidità. Siamo sinceri fino in fondo: anche se farete particolare attenzione a non scuoterlo, troverete sempre elementi in sospensione. Specialmente se  – come noi – proverete a sciropparvi una bottiglia con qualche anno di affinamento in vetro.

Ok! Torniamo al sodo: cromaticamente è intenso, di colore quasi ambra e piuttosto velato. A contatto con l’aria (si comporta splendidamente se si superano le 12 ore di ossigenazione) libera subito le imperfezioni che lo irrigidiscono e gioca immediatamente le sue carte migliori: note potenti e dense di frutta gialla matura (melone) e ricordi agrumati, si alternano. Incontriamo sensazioni di buccia, note di pietra umida, qualche accenno “verde” e vegetale (i raspi?). Al momento dell’assaggio rimaniamo interdetti. L’esplosione olfattiva si risolve in una bocca inaspettatamente fresca, croccante di un’acidità succulenta e bilanciante, che trascina a lungo i ricordi aromatici. Un bicchiere chiama l’altro e diteci se questo non è un pregio.

Un vino che gioca sul filo dell’armonia e della disarmonia. Barral non ha paura di calcare la mano, né di dire quello che pensa ad alta voce. Da bere con gusto a viso scoperto: astenersi boy-scout (tranne Morichetti) e bevitori politicamente corretti.

I vini nati da questo impegno e curati dall’enologo Paolo Tiefenthaler sono oramai dodici, tutti caratterizzati da un’ottimo rapporto qualità/prezzo (fattore oramai non indifferente). Quello che sto per degustare si chiama Aphrodisium 2008, è ottenuto partendo da uve di petit manseng, viognier, greco e fiano in proporzioni variabili a seconda delle annate, con un processo chiamato criomacerazione che imita per certi versi quello dei più famosi Icewine (difficile che le uve possano ghiacciare ad Aprilia).

Il sigaro che mi attende nel posacenere è un semplice ma mai banale Toscano Garibaldi, anche per la vicinanza territoriale del tabacco Kentucky campano-laziale. Appena acceso esalta sentori vegetali racchiusi in un gusto morbido e piacevole. La nota della leggerezza è quella che lo contraddistingue, se fossimo in musica parleremmo di un adagio. Un leggero retrogusto di legni umidi impregna un poco il palato ed è qui che deve intervenire questa vendemmia tardiva.

Nel bicchiere, il vino ben freddo ha un colore giallo dorato brillante e la gradazione alcolica è intorno agli 11 gradi. Attenzione, non aspettatevi i segni pesanti di un passito siciliano, qui il gioco è un equilibrio fra acidità sgrassante e note zuccherine quasi corroborate da una leggera effervescenza. In bocca deterge notevolmente e dona note di uva, pesca e ananas che si vanno a sommare a quelle vegetali di fondo del sigaro. Dal matrimonio alchemico emergono legni profumati e fragranze orientaleggianti (sandalo?), con note di vaniglia e un deciso finale che richiama la barrique.

Per il vino il prezzo è intorno ai 24 euro in enoteca.

Nostri consigli per il vostro vino da primo appuntamento. Il Verdicchio Terre Silvate 2008 di Corrado Dottori, imprevedibile e danzante. Se preferite il pugno di ferro nel guanto di velluto, andate con il Gewurztraminer, worldwide. Champagne è la risposta banale. Se serve guardarsi negli occhi a lungo, scegliete qualcosa che viene dalle Langhe. Per una serata frizzante e imprevedibile, il Beaujolais non teme confronti.

Suvvia, allo scoperto. Che vino avete scelto al primo appuntamento? Scelta azzeccata o tonfo totale? Per quanto mi riguarda ho un solo chiodo fisso: si inizia sempre con una bollicina popolare, Prosecco o Lambrusco. Il resto vien da sé.