E’ una rivelazione. Mettere il naso nei vini di Primož è come viaggiare veloci nello spazio e nel tempo. Avvicini il bicchiere e ti trovi nella sua terra, ne vedi il colore, senti la Bora che ti taglia in due. Primož è giovane, ha meno di quarant’anni. Insegna viticoltura a Nova Gorica e conosce il territorio a menadito. Ha un’abilità che tutti gli riconoscono e che noi non abbiamo potuto fare a meno di constatare: la capacità naturale di riprodurre, in maniera minuziosa, il paesaggio all’interno delle sue bottiglie. Non è solo un vignaiolo, è un artigiano e cesella con precisione quest’angolo di Slovenia con tocchi di roccia e vento.

L’azienda si chiama Sutor, è a Podraga, venti chilometri dal confine italiano, e si estende per cinque ettari nella valle di Vipacco. Un terroir unico. Primoz, con il piglio del viticoltore illuminato, si è preso la briga di rinsaldare e ristrutturare le vigne di famiglia. Ne ha cambiato le densità di impianto e la forma di allevamento, lo ha fatto rispettando l’ambiente ed evitando la scorciatoia di prodotti che potessero modificare l’assetto microbiologico dei terreni. Tra i filari non si è mai visto un grammo di diserbante e col tempo è riuscito ad azzerare l’utilizzo degli insetticidi. La terra pare consapevole di queste attenzioni e sembra ringraziare, aprendosi senza remore e raccontandosi con intensità nei vini che partorisce. In Sutor convergono, in maniera spiazzante, tradizione e precisione tecnica. I vini sono lindi e acuti, profondi e millimetrici.

Assaggiandoli appare evidente la linea comune che li unisce. Senza razzismi, varietà tradizionali e ceppi alloctoni si perdono, in maniera uniforme, nelle sensazioni generate dalla valle. Complice è la mano ferma di quest’uomo. Nessuna percezione di omologazione nelle sue produzioni.
Diversità e matrice comune, questo è il senso.

Bere oggi il bianco Burja (un blend di riesling italico, ribolla e malvasia, un anno sui lieviti con un venti per cento di bucce) è bere direttamente un pezzo di Podraga. Un vino che, senza estenuare, fonde complessità, freschezza e lunghezza delle percezioni aromatiche. E’ un vino da tenere in cantina, eppure buono da bere giovane. Ci regala – da subito – frutto, potenza minerale e un’acidità violenta e mai scomposta. Grandissimi anche il Sauvignon e lo Chardonnay, vini da i quali non dovete aspettarvi espressioni generiche o convenzioni.

Qui varietà internazionale è una parola che risulta difficile da tradurre.

Primoz si considera un bianchista in terra da bianchi. Non lo si direbbe assaggiando l’altra faccia della sua produzione: Il Burja Rosso (merlot al novantapercento e refosco) ti esplode in bocca con la “solita” sapidità, il Pinot nero stupisce e conquista per la sua carica varietale, per il succo e la persistenza. Insomma, un successo su tutti i fronti. Decanter se ne era accorto inondandolo di riconoscimenti. Noi nel nostro piccolo confermiamo e rilanciamo raccontandovi progetti nuovi.

Una nuova cantina è in arrivo per Sutor. Sarà modernissima, eppure seguirà regole architettoniche che la integreranno al paesaggio. Un utilizzo senziente del ferro e dei materiali inerti andrà a privilegiare il contatto con la terra e il cielo, evitando che si formino gabbie elettromagnetiche che potrebbero danneggiare i prodotti. Aspettando, curiosi, i risultati che questi elementi apporteranno ad una gamma enoica già strabiliante, ci consoliamo assaggiando in anteprima i vini della nuova avventura “solista” di Primož.
Si chiama Burja (manco a dirlo) ed è un satellite, un’azienda nell’azienda. Il tema di questo nuovo viaggio? Nuove vigne, vecchie varietà.

La prima sfida è lo Zelen, un’uva antica coltivata da una manciata di contadini nella valle. E’ frutto di un appezzamento ancora giovane (nato da un’accurata selezione massale), eppure il risultato è gia concreto.
Rimarchevole anche la Malvasia Istriana, agrumata e tesa.
Un vino affilatissimo e garbato, un po’ come lo sguardo di Primož, fiero e consapevole di avere infilato la sua terra in un bicchiere.

Partiamo dall’inizio. Mirko e Ales Kristancic hanno delle idee ben precise che possiamo riassumere in due parole: Triple A (qui trovate il manifesto). I vini degli Agricoltori, Artigiani e Artisti sono espressione speciale di un territorio, raccontato attraverso passaggi produttivi che, di fatto, ne anticipano lo stile: lieviti autoctoni, lunghe macerazioni, affinamento sulle fecce, zero filtrazioni e nessuna chiarifica. Tutta la gamma produttiva di Movia stupisce per unicità espressiva, ma c’è un vino in particolare che lascia a bocca aperta.

Si chiama Puro ed è lo spumante “metodo classico” meno classico che ci sia. Partiamo dalle cose più semplici: noi abbiamo assaggiato il Rosé 2001, uvaggio di pinot nero e pinot grigio. Il vino base è  “confezionato” secondo lo stile aziendale e maturato in legno per 4 anni. Dopo l’imbottigliamento viene indotta la rifermentazione con l’aggiunta di mosto fresco. Il vino non viene mai “sboccato”, pertanto al suo interno rimangono dei lieviti vivi, che continuano a muoversi e a lavorare. Il risultato? Gusto in evoluzione – come direbbe Teo Musso per le sue birre.

Il bello viene, però, al momento dell’apertura. Al contrario del nome, lo spumante potrebbe risultare impuro se dovessimo servirlo a tavola in maniera convenzionale, senza i necessari accorgimenti. Ma state calmi, abbiamo un asso nella manica da giocarci. Movia, infatti, fornisce insieme al vino dei simpatici cilindri in cartone. Questi ci  permettono di conservare lo spumante “a testa in giù”. Grazie a questo escamotage, tutti i depositi presenti all’interno della bottiglia confluiranno verso il collo e sarà più semplice eliminarli. Si, ok. Abbiamo la nostra bottiglia e non ci manca l’annesso cilindretto, abbiamo stoccato il vino per lo meno 2 settimane sottosopra, ma adesso senza troppi giri di parole, che cavolo dobbiamo fare? Facilissimo, adesso ci tocca “degorgiare” il vino al momento.

Immergiamo il collo della bottiglia in acqua (un cestello da ghiaccio calza a pennello) e la apriamo: la pressione del vino farà fuoriuscire il “tappo” di lieviti accumulati in precedenza. Questo operazione consente di avere un vino “pulito”, dal bel colore rosa e con riflessi ramati. Insomma, scenografico, bello da vedere, ma ‘na faticaccia! Oltretutto, state attenti: se non avete la mano ferma rischiate di giocarvi un bel po’ di prodotto al momento della sboccatura casereccia e – a dirla tutta –  il vino non è proprio a buon mercato. Purtroppo, dietro all’idea geniale, questo spumante conserva aspetti interessanti ma perde qualcosa al momento della “prova bicchiere”. Troppa rusticità nel complesso: l’assetto olfattivo è pregevole, pur insistendo su note fecciose, ma il liquido latita di finezza e di “spinta” al palato. Sembra quasi un prodotto da bere più con la testa che coi tre sensi canonici.

Aiutateci dunque a capire. Dove finisce la curiosità e dove inizia la qualità effettiva? Cosa bisogna aspettarsi da uno spumante sur lie come questo? La cosidetta “evoluzione del gusto” a contatto con i lieviti, a che cosa può portare? Ai posteri l’ardua sentenza.

Chi ci guadagna? Apparentemente tutti: il produttore fa parlare di sé, il consumatore ha un bel cartone di vino senza spendere un euro.
Chi ci perde? Probabilmente l’informazione, aggirata da chi adotta strategie di marketing aggressive.

Ad ogni modo abbiamo aderito. Il vino che ha destato maggior curiosità è l’ Ansonica della Maremma Toscana igt Bucce 2007, un bianco macerato sulle bucce che richiama vinificazioni diffuse tra Friuli e Slovenia, assai poco in Toscana. Paglierino/dorato opalescente per l’assenza di filtrazione, presenta un naso sottile di mela e pesca, fieno e dal finale appena accennato di erbe aromatiche, gradevole nella sua discreta complessità. Al palato può spiazzare, secco e morbido, perde un po’ di brillantezza a centro bocca prima di sprigionare la propria misurata carica tannica da macerazione, insolita per chi non è avvezzo a questa tipologia di bianco. Nel complesso un vino curioso e sperimentale, tutto da discutere riguardo la capacità di mantenere il carattere varietale da parte delle uve bianche vinificate in rosso.

Saremmo curiosi di valutare un prodotto dall’equilibrio acido-tannico spostato anche solo di poco a favore della freschezza. Trattandosi di vino ancora “senza storia”, un assaggio dopo il 2010 darà qualche informazione in più sul potenziale evolutivo dell’etichetta.  La tenuta dopo una settimana a bottiglia aperta è stata eccellente. Nel complesso, 83/100 per una bottiglia acquistabile, direttamente dal produttore, a 16 Euro.